Fotografia arquitectónica

Con la llegada de las cámaras digitales se ha hecho mucho más fácil el uso de la cámara en nuestros viajes y paseos. Ahora un simple teléfono puede traernos el mejor de los recuerdos o capturar un momento inolvidable. Sin embargo, al reducirse los costos de la fotografía, lo que suele ocurrirnos ahora es que llenamos innumerables megabits en nuestras tarjetas de memoria con cientos y hasta miles de fotos que no significan nada ni muestran nada especial, ya que no nos detenemos a valorar esa imagen que tomamos con el cariño que lo hacíamos antes con la fotografía química.

Este tutorial no pretende ser un curso de fotografía, sino más bien unos pequeños consejos para mejorar nuestras fotos. Trataremos de explicar en palabras fáciles como usar mejor un zoom, como sacar fotos con poca luz y algunos consejos más. Si tus fotos te quedan horribles y tienes una cámara sencilla, estos consejos te resultarán muy interesantes.

Fotos con luz de Sol

• El ojo humano tiene la capacidad de ver luces y sombras con una nitidez que no tiene ninguna cámara fotográfica del tipo que sea. Suele ocurrirnos que cuando sacamos fotos en un día soleado con sombras, nunca damos con la luz exacta. O nos sale quemado y amarillo lo que está al sol y nítido lo otro, o nos sale nítido y colorido lo que tiene luz y negro lo que está a la sombra. Por otra parte aunque la toma no tenga zonas de mucho contraste, las fotos con mucha luz suelen quedar deslucidas y con los colores lavados sin viveza. Este es uno de los mayores problemas que tenemos los turistas fotógrafos ya que en los viajes casi todas las fotografías se toman de día. Para mejorar, ahí van algunos consejos rápidos.
• La mejores horas para las fotos en un día soleado son antes de las 11y después de las 4 de la tarde. A medio día el sol está casi vertical y provoca saturación lumínica.
• Utiliza si es posible un filtro polarizador, aumentará el contraste y el cielo quedará menos expuesto y con un tono más azul.
• Para sacar fotos un día soleado tratemos que lo que esté a la sombra no sea importante o no haya demasiadas sombras en el cuadro.
• SI sacamos un objeto con luz de sol y sombras (Tal como una estatua o una persona con fondo soleado), y está cerca (menos de 3 m) usemos el flash como relleno. (Hablaremos más de esto en otro artículo).
• Saquemos la foto con nuestra cámara a la sombra (abajo de un árbol, por ejemplo). El sol juega a veces malas pasadas si da directo en el objetivo, pueden aparecer artefactos o destellos (Flare). Además el sensor de la cámara podría provocar resultados inesperados. 
•  Para fotos al sol dentro de la ciudad busquemos que algo muy colorido quede en el cuadro.

  Un truco: Si sacamos un monumento o la fachada de un edificio al sol con fondo de cielo, la cámara reduce la luz del monumento oscureciendo también el azul del cielo. Esto le da un potente color azul al cielo.

Edificios y grandes monumentos

La foto del edificio o el monumento parece una cosa fácil, sin embargo también tiene su gracia y tal vez podamos hacer que nuestras fotos luzcan más profesionales sin demasiado esfuerzo. De esta forma tal vez no nos pase siempre que la foto del folleto turístico quedó mejor y no sabemos por qué. Vigilar que el objeto a fotografiar no tenga derechos de autor, ya que ese caso no os dejarán fotografiarlo. (Es legalmente posible) Por tanto no montéis una escena con el vigilante…

• Salvo que sepamos lo que realmente queremos, lo mejor es estar relativamente alejado de la construcción si esto es posible. Las fotos muy cercanas deforman la imagen dándole perspectiva a la estructura.
• No siempre el visor debe estar completo. A veces una buena parte de algo, es más atractiva que el todo.
• Para resaltar el tamaño de una obra monumental es necesario incluir una referencia de medida en la foto. Las personas cumplen bien este papel, no duden en incluir personas en la foto si el objeto fotografiado es grande.
• Tomen el tiempo de rodear la estructura probando fotos de varios ángulos y con el sol de diferentes direcciones. En general tendemos a sacar fotos de frente a las estructuras, sin embargo muchas veces un soplo de originalidad casual nos dará gratas sorpresas. Los fotógrafos profesionales sacan muchas fotos de cada cosa. Hoy las fotos digitales son gratis. Hagamos lo mismo que ellos, solo necesitamos más cantidad de memoria.

  Un truco: Probemos no solo distintos ángulos sino también excentricidades al borde de lo que nuestra cámara nos ofrezca. Busquemos un pequeño trozo que nadie mira o un ángulo extraño en la estructura y animémonos a sacar una foto delirante. Si no queda bien la podemos borrar y no perdemos nada, pero si llega a salir bien, estas son las fotos que ganan concursos.

  Otro truco: Pueden incluir objetos de poca importancia antes de llegar a la construcción para darle "profundidad" y resaltar lo fotografiado, como los árboles casi cobijando nuestro objetivo. También sirve una piedra, pequeño arbusto, y hasta una rama tirada a medio camino entre la construcción y el fotógrafo.

Fotografía nocturna

Seguramente alguna vez te ha pasado: tomaste una foto a alguien de espaldas a algún paisaje nocturno lleno de luces y contenido y que al llegar a tu casa a verla, solo ves un fondo negro con una tenue o aún inexistente referencia a toda aquella belleza que llenó tus ojos cuando tomaste la foto. Esto tiene una razón muy simple, basada en una premisa fundamental del fotógrafo nocturno. Jamás debes usar flash en fotos nocturnas de turismo, ya que el flash de la cámara tiene un alcance máximo de unos 5 metros y confundirá al fotómetro de la cámara con objetos más lejanos. Para esto deberás desobedecer lo que te recomienda el automático de la cámara y forzar la anulación del flash antes de tomar la foto. Pero esto no es suficiente. Para poder capturar una foto sin luz ni flash, la cámara permanecerá más tiempo (incluso hasta varios segundos) con el diafragma abierto para recibir la luz necesaria para interpretar lo que ve. Esto hará que seguramente la foto te salga movida. Por eso para sacar fotos nocturnas te daremos el siguiente procedimiento:

• Si tu cámara digital tiene un programa para fotos nocturnas úsalo. Estos programas generalmente disparan el flash para iluminar lo cercano y mantienen el obturador abierto para lo lejano.
• No mantengas la cámara en tu mano. Si no tienes un trípode te recomiendo comprar uno pequeño que puedas llevar en el estuche de tu cámara, pero mientras tanto busca una piedra u objeto plano donde apoyarla.
• Toma tu tiempo para hacer el encuadre con el trípode o apoyo, es una foto difícil y el éxito depende del cuidado que tengas.
• Si tu cámara tiene auto foco, ten cuidado de no enfocar con centro en algún foco de iluminación, si no toda la foto quedará oscura.
• Programa si es posible el temporizador, dispara y suelta el disparador de la cámara! ... y espera unos segundos antes de moverte. Si la cámara es una réflex y hay posibilidad de levantar el espejo, mejor que mejor.

  Un truco: Si quieres que en las farolas aparezcan con estelas de luz, haz la foto en manual o en prioridad a la apertura y cierra el diafragma (a un “F” mayor). Como es lógico, el tiempo de exposición aumentará, y será necesario el uso de trípode u otro tipo de apoyo.

  Otro truco: Para que el tiempo de exposición no sea excesivamente alto en tomas con poca iluminación, intenta si es posible, aumentar el valor ISO en los ajustes de la cámara.

Atardeceres

La fotografía de atardeceres siempre ha apasionado a los fotógrafos y la verdad que con cámaras ópticas era muy difícil que quedaran bien a la primera, sin unos filtros especializados. Casi todas las cámaras digitales tienen programas para diferentes tipos de fotos. Algunas incluso tienen programas para atardeceres. Este programa lo que hace es aumentar un poco el tono rojo en la foto incluso anular el flash.

Si observas un atardecer verás tres temas bien definidos: una intensa concentración de luz (el sol y alrededores), una gran parte oscura bajo el horizonte y, eventualmente, una variedad de colores y diseños (nubes). La realidad es que la suerte influirá más que nosotros en la calidad de estas fotos ya que en este caso el sol sigue su camino y no suele posar para nosotros más que unos minutos. Te diría que el secreto de estas fotos está en donde ubiques el foco (o mejor dicho, donde apuntes el sensor de luz) y en la horizontalidad del horizonte (asunto de no menor importancia). Lo que te recomendamos es:

• Si la cámara tiene programa de atardeceres, úsalo. Si no, fuerza la eliminación del flash o usa el de fotos nocturnas.
• Antes de tomar la foto verifica que el horizonte quede horizontal. Muchas veces no prestamos atención a este importante detalle.
• Si quieres resaltar el color y forma de las nubes (si las hay) pon el sol cerca del centro del cuadro cuando hagas foco, así la foto oscurecerá un poco y los efectos de luz saldrán con mayor nitidez, en cambio por debajo del horizonte la foto quedará subexpuesta (Oscura).
• Si, por el contrario, enfocas debajo del horizonte la foto saldrá más clara, se verá mejor el mar o la tierra pero el cielo saldrá con menor nitidez en los detalles y sobre expuesto (Quemado).

  Un truco: Si bien uno tiende a poner el horizonte cerca del centro, prueba dejar solamente un tercio de cielo o un tercio de tierra según lo que te parezca más importante o bello.

  Otro truco: Para la correcta exposición de la foto yo tomo el foco a 1/3 de distancia del sol al horizonte… y verifico la iluminación en el visor y me acerco o me alejo del sol en función de cómo haya quedado expuesta la toma.

  Otro truco: No esperes el mejor momento, más bien toma varias fotos. Con las primeras (mirando como quedan en el visor) corregirás los defectos más gruesos y elegirás las mejores entre las siguientes. Desde que empieza un atardecer hasta que termina puede haber varios escenarios distintos en la foto.

Interior de casas, museos e iglesias...

Es necesario hacer una consideración especial antes de iniciar. En casi ningún museo está permitido tomar fotografías con flash y en algunos no está permitida la fotografía de ningún modo. Es importante que cumplas estas indicaciones ya que escaparse a "robar" una foto puede terminar dañando obras de arte que son de todos. Por otra parte en iglesias y catedrales debes tratar de perturbar lo menos posible el ambiente de recogimiento de la gente que esté ahí. Dicho esto te aconsejaremos lo siguiente:

•  SI bien el flash es una ayuda en estos casos a veces cambia y bastante la apariencia de lo que ves. Lo mejor es apoyar la cámara en un trípode o alguna superficie plana y eliminar el flash.
• No te olvides de mirar los techos. El ser humano no suele mirar para arriba pero muchas grandes construcciones y sobre todo catedrales tienen techos maravillosos. Además los vitrales de las catedrales ofrecen fotos maravillosas.
• Recorre todo el lugar buscando rincones y objetos interesantes para fotografiar. Si es un sitio turístico es porque un arquitecto puso toda su pasión en los detalles arquitectónicos y en las obras de arte interiores.

  Un truco: Si tu cámara tiene foco fijo, puedes probar este truco para vitrales luminosos y ver como queda. Toma una foto enfocando el vitral y tomando la foto como siempre. Ahora baja un poco tu objetivo sacando del cuadro el vitral como si fueras a fotografiar la pared, fija el foco y sin soltarlo vuelve a encuadrar el vitral y concluye la foto. Verás qué diferentes fotos salen. Esto es porque al fijar el foco en la pared, el sensor de luz supone que hay menos luz de la real y fija la apertura para que entre más luz. En esta última foto te quedará el vitral resplandeciendo con luz difundiendo en todas direcciones.

Puedes utilizar los mismos trucos de fotografía nocturna.

Make Up de las fotos

He visto muchas veces fotos de gran valor artístico y que lamentablemente quedan oscuras o demasiado luminosas, o con poca nitidez. Es una lástima que por tan poco descartemos una foto valiosa sin intentar una pequeña cosmética que la haga más presentable y hasta mejor que muchas otras que salieron mejor expuestas. Hay muchas aplicaciones freeware, incluso visores de fotos que permiten retoques menores (Irfanview, Picasa…), ya no hablemos de Gimp o Photoshop u otros programas de retoque fotográfico donde podemos hacer maravillas.

La realidad dice que casi todas las fotos digitales, requerirán un pequeño ajuste de iluminación, contraste o nitidez (perfilado), que sumado al recorte de alguna parte innecesaria, hará que se deba efectuar un proceso de revelado en post producción. Hay que añadir que los procesadores de las cámaras digitales, se inventan el color blanco ya que el sensor solo ve en “RGB” (Rojo, Verde y Azul) y la suma de los tres no tiene por que coincidir con el blanco puro, si la fuente de luz no es el sol. Solo por este hecho, se sobrentiende que siempre hay que revelar una foto para ajustar el balance de blancos.

No hay porqué ocultar que nuestras fotos están un poco corregidas en brillo, nitidez o lo que sea. Nosotros estuvimos ahí, plasmamos ese paisaje o lugar en el cuadro de nuestra foto, elegimos la composición y apretamos el disparador… Los profesionales lo hacen en todas las fotografías y ganan concursos, prestigio y sobre todo mucha pasta… ¿Por qué nosotros no podemos hacerlo también?

Personalmente recomiendo el Adobe Photoshop Lightroom. Se utiliza para todo el proceso “Work Flow” (Fujo de trabajo). No es un editor de imagenes como el Lightroom CS o Gimp. Es un programa de gestión para todo el post procesado. Comienza en la descarga de las fotos de la tarjeta, su volcado a un disco, mantenimiento del catálogo o varios catálogos, creación de colecciones, el revelado individual o por lotes de fotos, llegando incluso a gestionar su impresión avanzada o creación automatizada en WEB. El único problema que tiene Lightroom es que es de pago…

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