La fotografía Time-Lapse

La fotografía de time-lapse es una técnica antigua que ha estado con nosotros desde los primeros días de la cinematografía. En la década de 1890, esta técnica ha sido utilizada por los cineastas como Georges Méliès para acelerar el tiempo en sus películas. Una de las películas más notables es Koyaanisqatsi Godfrey Reggio's. Esencialmente, podemos decir que cualquier película es el tiempo a cámara rápida capturado a 24 fotogramas por segundo o más. Pero el término a cámara rápida comúnmente se refiere a la captura de una escena en un largo período de tiempo con unas exposiciones que están más separadas que en el vídeo o el cine.

En los últimos años con la creciente popularidad de la fotografía digital, esta técnica es mucho más fácil de lograr y se puede hacer con casi cualquier cámara digital de las de apuntar y disparar. Éstos son algunos consejos para sacarle el máximo provecho de sus fotos time-lapse y lograr resultados llamativos. Lo que se necesita para empezar:


1. Se necesita un sistema para activar la cámara en intervalos de tiempo iguales. Esto se puede hacer con un ordenador conectado a la cámara ejecutando un software que la controla remotamente, o puede ser un dispositivo más pequeño como un temporizador manual. Muchas cámaras vienen con un software que puede hacer esto o se pueden utilizar aplicaciones de terceros que dan más control y flexibilidad, como el de Breeze System products. Conectar la cámara a un portátil podría dar más control, pero puede ser una solución engorrosa para hacer el rodaje en el campo, el ordenador es más adecuado para interiores y trabajos de estudio.
Un temporizador, más pequeño, o un intervalómetro es una solución más conveniente para exteriores, pero funciona solo con cámaras que tienen la opción de disparo por cable o infrarrojos. Esto incluye a casi todas las cámaras DSLR y los modelos de gama más altos de las cámaras compactas. Hay también algunas cámaras compactas en el mercado que le han incorporado las capacidades de temporización, pero las opciones son muy básicas y por lo general son muy limitadas.
2. Un fuerte y robusto trípode es esencial para la fotografía del time-lapse. Si estás disparando en exteriores, el viento puede mover la cámara y crear efectos poco atractivos en el resultado final. Un trípode grande y pesado, con una cabeza de trípode fuerte es la mejor opción.
3. La fuente de alimentación suele ser un problema que debe ser considerado en función de la ubicación y condiciones de disparo. Por ejemplo, estás en el exterior en invierno, te quedarás sin batería mucho más rápido con el frío extremo. Usar un ordenador portátil para el control de la cámara lo hace incluso más problemático, sobretodo tienes que llevar un montón de baterías o de considerar el uso de un adaptador de CA para la cámara y el ordenador portátil. Los adaptadores de CA suelen ser un accesorio opcional para la cámara y no necesariamente económico, pero si se toman en serio este tipo de fotografia es un elemento esencial. Mantener la cámara caliente cuando se dispara en el exterior es otra manera de salvar la vida de la batería.
Otra nota sobre el uso de pilas para fotografía de lapso de tiempo es que tienes que tener cuidado al cambiar la batería de modo que la cámara no se mueva. También es posible colocar la cámara en un trípode de manera que la tapa de la batería y la ranura de la tarjeta de almacenamiento queden accesibles en todo momento.
4. ¿Tarjetas de memoria...? muchas. A menos que estés disparando con un ordenador portátil y trasfieras directamente al disco duro que es casi ilimitado, pero la mayoría de las veces, vas a utilizar las tarjetas de memoria. Necesitarás muchas más si el formato que usas es el RAW.
 
Fuente original de: photographyblog.com

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Técnica en fotografia nocturna, Fotografia de larga exposición II

De noche, la fotografía de larga exposición ofrece una amplia gama de posibilidades creativas para los fotógrafos. Se requiere tiempo, paciencia y una técnica adecuada, pero por el resultado final merece la pena el esfuerzo. Aunque la fotografía nocturna se hace mejor con una réflex digital, con una cámara compacta de las apuntar y disparar, también son capaces de producir resultados espectaculares. Sin embargo, para mayor control y flexibilidad, nada puede sustituir a una réflex digital, las posibilidades son infinitas. En este tutorial se explican los conceptos básicos de la fotografía nocturna, con varios ejemplos específicos. Hay que tener en cuenta:

• Lo más importante para la fotografía nocturna eficaz es un buen y sólido trípode. A veces se pueden obtener buenos resultados colocando la cámara en el suelo, tablas o salientes, pero con un trípode de buena calidad será mucho más fácil y seguro.
• Siempre que sea posible, disparar a la cámara con un ajuste de ISO bajo. Esto nos dará una imagen más limpia y con la menor cantidad de ruido. Si los tiempos de exposición de la cámara, son excesivamente largos, puede ser necesario aumentar el valor ISO para captar suficiente luz. Las imágenes resultantes tendrán más ruido, pero es el precio que deberás pagar. Los valores bajos de ISO se puede utilizar también, si se está disparando en modo Bulb (más adelante más detalles).
• Habilitar el Autodisparador y si es posible, establecer el bloqueo de espejo (MLU). El temporizador debe establecerse antes de una larga exposición para evitar el desenfoque de movimiento generado por movimiento de la cámara. LME es otro valor importante que evita las vibraciones que puede estropear la imagen. el espejo Se mueve antes de que el obturador se abra, permitiendo disminuir las vibraciones anteriores a la exposición. Con estas dos opciones se garantiza un efecto libre de imágenes borrosas. Utilizando un cable de control remoto o disparador inalámbrico, también puede evitar la vibración que empaña la imagen.
• Establezca el enfoque en manual al infinito, cuando dispare en paisajes por la noche. En ambientes extremadamente oscuros, el autofocus no es capaz de bloquearse, por lo tanto, el enfoque manual se debe utilizar siempre y configurar el enfoque a una distancia infinita, con lo quedará toda la escena dentro de foco y obtendremos de una imagen nítida. Valores altos de apertura también pueden ayudar en los paisajes, ya que producen una profundidad de campo mucho más acentuado, así como una imagen más nítida en general.
• Modo Bulb . Esta característica es la que da la mayor flexibilidad para la fotografía nocturna. El modo Bulb, permite exponer durante un período dado de tiempo, ya sea de 2 segundos, 2 minutos o 2 horas. Apertura y la ISO son pre-establecidos, pero la velocidad del obturador es determinado anualmente. Esto puede ser difícil, pero con un poco de práctica, llegará a ser una habilidad natural. La mejor manera de aprender es experimentar. Para disparar en el modo Bulb, por lo general se necesita un disparador remoto.
• Disparando en RAW es el modo de garantizar el preciso equilibrio de blancos y exposición. Balance de blancos puede ser una cosa complicada por la noche, y la única manera segura de hacerlo bien es disparar en RAW, lo que le permite ajustar el balance de blancos después de efectuar el disparo en el proceso de revelado. Si prefieres disparar JPEG, puedes utilizar una tapa de balance de blancos para dar resultados más precisos. También ayuda a experimentar con diferentes ajustes de balance de blancos; en tungsteno, frecuentemente produce resultados más precisos, lo que ayuda a capturar el tono de la luz amarillento que menudo se encuentra en la noche.

Éstos son algunos ejemplos y aplicaciones específicas de fotografía de larga exposición:
  
Aunque no es todavía la noche, los disparos al atardecer se emplean las mismas técnicas. Sólo hay una pequeña ventana de tiempo para captar la luz de este tipo, así que presta atención a los tiempos y los colores.

 (Foto: Jesse Warren )

Esta larga exposición fue tomada con una cámara réflex en modo Bulb y un disparador remoto. Los grandes rastros de estrellas como éstos requieren velocidades de obturación de cómo mínimo una hora. También se pueden hacer muchas fotos de corta duración (de 30seg a 15min) y unirlas después con Photoshop. A esta técnica se llama "star trail" por en nombre un software especifico para este fin. Para más información de esta técnica seguid este manual de Daniel López.

 (Foto: Matthew Saville )

Senderos de luz se pueden hacer usando una linterna, puntero láser, teléfonos móviles u otros dispositivos con una fuerte de luz. Con exposiciones largas, se puede conseguir ser tan creativo como la imaginación lo permita.

(Foto: Matthew Saville )

Haga girar la cámara alrededor durante los últimos segundos de una larga exposición con el fin de obtener un efecto "Firefly".

 (Foto: Jesse Warren )

Esta foto fue tomada usando un disparador remoto y el modo Bulb, durante 82 segundos. A veces los niveles de luz son tan bajos que necesitan más tiempo de exposición de la cámara lo permite (normalmente 30 min).

 (Foto: Jesse Warren )  

 
Para producir un retrato con efecto fantasmagórico, simplemente disparas el flash, a continuación haces que se aparten los modelos y esperas mientras que la cámara para terminar la larga exposición.

 (Foto: Jesse Warren )

La fotografía de larga exposición puede incluso hacer que escenas nocturnas, casi parezcan de día, como se ve aquí en la playa de Kuta en Bali.

 (Foto: Jesse Warren )

La búsqueda de un terreno elevado, utilizando ángulos amplios, y cuidando la composición a menudo puede dar una perspectiva única en la larga exposición en la fotografía nocturna.

 (Foto: Jesse Warren )

Las cámaras compactas son también capaces de hacer disparos decentes en fotografía nocturna, aunque a un precio, el ruido. Para tomas con menos ruido con exposiciones más largas, utilice una réflex digital. Esta fue tomada con una A75 a ISO 400.

 (Foto: Jesse Warren )   

Basado en un articulo de Linkdelight.com

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Pixel LV-W1, pon vitaminas a tu réflex

 ¿Tienes una réflex? ¿Te gustaría poder controlarla de forma remota y poder ver el encuadre desde una pantalla externa? Pues te va a encantar este original Gadget que os traemos hoy.

La Pixel LV-W1 es precisamente esto, un pack compuesto por un transmisor, que se conecta a la salida de vídeo de la cámara y se monta sobre la zapata del flash, y un receptor, un dispositivo que incluye botones de control y una pantalla LCD de 3 pulgadas y 960×240 píxeles de resolución.

Para poder usarlo, deberemos tener una cámara con Live View ,  ya que es esta función la que nos va a permitir visualizar la imagen en el receptor. El alcance de funcionamiento es realmente muy bueno, ya que llega hasta 80 metros y el receptor, además de estar protegido frente a arañazos, nos va a permitir funciones tan interesantes como la previsualización del enfoque (como si pulsaramos hasta la mitad el disparador), usar el temporizador o cambiar el tipo de disparo (normal, ráfaga, etc.).

La batería tampoco está nada mal, llegando a las 8 horas de uso según el fabricante, por lo que, a priori, pocas pegas se le puede poner al invento. Bueno si, al menos una, que sólo está disponible para Nikon y Canon, de momento.

Si te ha gustado, el producto puede comprarse en eBay, por unos 245 euros.

Via: xataka.com


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Alex Wise, paisajes a otro nivel...

Hoy descubriremos a Alex Wise, un fotógrafo especializado en paisajes, la captura de amaneceres y puestas de sol.

De origen australiano,  sus fotografías nos muestran sus viajes, los paisajes de postal de Australia y  Tasmania...

Podréis ver más fotos en su web: alexwisephotography.net

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Photoshop Disasters: Un blog que ofrece lo peor de retoque

 

Un amigo me mandó un link a este sitio a través de correo electrónico y pensé tenía que enseñarselo a todos...

http://photoshopdisasters.blogspot.com/

Su misión es mostrar los retoques que han ido mal y ponen de manifiesto que lo que ves, no es realmente cierto, casi nunca. Tened en cuenta que Adobe Photoshop acaba de cumplir ya, sus buenos 20 años desce su primera versión 1.07...

Disfrutad...

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Reconocimento facial en Picasa 3.5

 Hace poco más de un año leí en un post en inglés, acerca de la última versión de Picasa, (el navegador/editor de fotos gratuito de Google) con la introducción de una característica de reconocimiento de rostro. Resultó que el supuesto era un poco prematuro ya que en realidad, sólo la habían dado a conocer esta característica en la versión de la herramienta en Web... pero hoy todo eso ha cambiado, han liberado la versión 3.5 de escritorio en el que incluye un buscador de getas!

Picasa es compatible con DNG, pero ¿podemos utilizar las etiquetas como palabras clave de la cara?
Ahora bien, esto está muy bien para los usuarios de Picasa, pero yo utilizo Lightroom para gestionar mis imágenes. Lo que yo había escrito anteriormente sigue siendo válido: Me gustaría encontrar una forma de trabajar esto en mi workflow. Afortunadamente, el software Picasa es compatible con los formatos RAW más populares, incluyendo el formato de Adobe DNG. Esto significa que se puede dar vuelta con Picasa en tu biblioteca de imágenes y identificar a las personas en sus fotografías.

Picasa no parece guardar los nombres en los metadatos de los archivos ... Esto es un engorro, ya que significa que no se puede utilizar el etiquetado en otras aplicaciones. Idealmente, usted desea que sea añadido como palabras clave en un formato estándar (por ejemplo persona: first_last o algo así). No estoy muy familiarizado con los entresijos de Picasa, así que esto puede ser posible (es necesaria más experimentación) yo no lo he visto en ningún lugar lógico hasta ahora. Otra posibilidad sería la de escribir un guión rápido que automatizará el proceso de lectura de las etiquetas de la cabecera de Picasa y la actualización de la imagen de EXIF con las palabras clave ...

Si alguien lo hace, o sabe de una manera de hacer algo como esto, por favor que lo pongan en los comentarios!

Acerca del rendimiento de la función de reconocimiento facial
La manera en que funciona el proceso es bastante sencillo: Picasa explora todas las imágenes y mira las caras. Si se sabe de quien es la cara, le asignará etiquetas automáticamente. De lo contrario, añadirá la cara al "Album de personas anónimas"  (Campo editable), donde se puede asignar nombres a los rostros manualmente. Haciendo clic en el rostro le permitirá asignar un nombre, y de allí Picasa aprovechará esta sugerencia y lo aplicará al resto de las caras que ha visto como esa. El software aparece "aprender", por lo que una vez que le empiece a darle algunas pistas, va a mejorar en la identificación de la gente. A pesar de la iluminación, la pose o incluso el enfoque (no es que haya muchos de esos casos... esto... bueno, quizás unos pocos).

Así que como he dicho, el proceso tomará algún tiempo. Con una CPU de 2.8GHz
8Core 2 Duo w / 6 MB de caché y 4GB de RAM...) necesita sólo el 10% de recursos de CPU, en un análisis de 30 GB de imágenes a la hora. Los resultados parecen prometedores hasta el momento y estoy seguro de que será una gran herramienta, una vez que se pueda encontrar la manera de extraer la información de Picasa y incrustarla en los metadatos...

Felicidades al equipo de Picasa de Google en un trabajo bien hecho y gracias por esta gran nueva característica!

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15 hermosas fotografías microscópicas del cuerpo humano

 Casi todas de las imágenes fueron capturadas utilizando un microscopio electrónico de barrido (SEM), un tipo de microscopio electrónico que usa un haz de electrones de alta energía para analizar las superficies de las imágenes. El haz de electrones del SEM interactúa con los átomos de cerca o en la superficie de la muestra para hacerla visible, resultando en una imagen 3D de muy alta resolución . Los niveles de aumento van desde x 25 (aproximadamente lo mismo que una buena lupa de mano) a cerca de x 250.000. Detalles increíbles de 1 a 5 nm de tamaño pueden ser detectados.

Podrás experimentar el poder del SEM en un viaje de auto-descubrimiento que comienza en la cabeza, viaja a través del pecho y termina en el interior del abdomen. Por el camino, verás lo que es normal, lo que ocurre cuando las células son apresadas por el cáncer y lo que pasa cuando un óvulo se reúne el esperma por primera vez. Nunca te verás a sí mismo de la misma manera.


1. Los glóbulos rojos

Imagen: Annie Cavanagh, Wellcome Images

Parecen dulces de canela, pero en realidad son el tipo más común de células sangríneas en el cuerpo humano -glóbulos rojos. Estas células tienen la misión de alto de llevar el oxígeno a todo nuestro cuerpo y en las mujeres hay alrededor de 4 hasta 5 millones glóbulos rojos por microlitro (milímetro cúbico) de sangre y de 5 a 6 millones en los hombres. Las personas que viven a mayor altura tienen  aún más debido a los bajos niveles de oxígeno en su entorno.

2. Un cabello humano roto

Imagen: Liz Hirst, Wellcome Images

Deveria entregar una copia de esta imagen  a su peluquero para evitar esta imagen desagradable de la terminación de un cabello humano.

3. Las neuronas de Purkinje

Imagen: Annie Cavanagh, Wellcome Images

De los 100 mil millones de neuronas en su cerebro, Las neuronas de Purkinje son de las más grandes. Entre otras cosas, estas células son los maestros de la coordinación motora en la corteza del cerebelo. La exposición a sustancias tóxicas como el alcohol y el litio, enfermedades autoinmunes, las mutaciones genéticas que incluyen el autismo y las enfermedades neurodegenerativas pueden afectar negativamente a las células de Purkinje.

4. Células ciliadas del oído

Imagen: Bienvenido Photo Library, Wellcome Images

Lo que parece ver en primer plano es un grupo de células estereocilios dentro del oído humano. Estos detectan el movimiento mecánico en respuesta a las vibraciones del sonido en el oido interno.

5. Los vasos sanguíneos que salen de el nervio óptico

Imagen: Freya Mowat, Wellcome Images

En esta imagen, se muestran los vasos sanguíneos de la retina a que surgen desde el disco óptico de color negro. El disco óptico es un punto ciego porque no hay células receptoras de luz. En esta área de la retina donde es donde el nervio óptico y los vasos sanguíneos de la retina salen por la parte posterior del ojo.

6. La lengua, papila gustativa

Imagen: David Gregory & Debbie Marshall, Wellcome Images

A esta imágen se le ha mejorado el color para muestrar una papila gustativa de la lengua. La lengua humana tiene alrededor de 10.000 papilas gustativas que están involucradas con la detección de los sabores: salado, ácido, amargo y dulce.

7. Placa dental

Imagen: David Gregory & Debbie Marshall, Wellcome Images

Cepille sus dientes a menudo porque esto es la placa que hay en la superficie de un diente con una forma de "plantación de maíz"

8. Coágulo de sangre

Imagen: David Gregory & Debbie Marshall, Wellcome Images

¿Recuerda primera imagen? formas uniformes de glóbulos rojos. Bueno, esto es lo que pasa cuando las mismas células quedan atrapadas en la pegajosa telaraña de un coágulo de sangre. La celda del centro es un glóbulo blanco.

9. Alvéolos del pulmón

Imagen: David Gregory & Debbie Marshall, Wellcome Images

Esto es una imagen mejorada de la superficie interior de su pulmón. Las cavidades son los alvéolos, que es donde se produce el intercambio gaseoso con la sangre.

10. El cáncer de pulmón

Imagen: Anne Weston, Wellcome Images

Esta imagen deformada de las células de cáncer de pulmón en un marcado contraste con el pulmón sano en la imagen 9 anterior.

11. Vellosidades del intestino delgado

Imagen: El profesor Alan Boyde, Wellcome Images

Vellosidades del intestino delgado aumentan la superficie de los intestinos, lo que ayuda en la absorción de los alimentos. Mira de cerca y verás un poco de comida pegada en una de las grietas.

12. Óvulos humanos con las células de la corona

Imagen: Yorgos Nikas, Wellcome Images

Esta imagen es de un color púrpura, és un óvulo humano apoyado en un alfiler. El óvulo está cubierto con zona retliculada, es una glucoproteína que protege el óvulo, pero también ayuda a atrapar al espermatozoide cuando se unen.

13. Esperma en la superficie de un óvulo humano

Imagen: Yorgos Nikas, Wellcome Images

He aquí un primer plano de un buen número de espermatozoides tratando de fertilizar un óvulo.

14. Embrión humano y el esperma

Imagen: El Dr. David Becker, Wellcome Images

Parece que el mundo en guerra, pero en realidad son cinco días después de la fertilización de un óvulo , con algunas células de esperma alrededor intentando unirse a él. Esta imagen fluorescente fue capturada utilizando un microscopio confocal. El embrión y núcleos de las células de los espermatozoides se tiñen de morado, mientras que las colas de los espermatozoides son de color verde. Las áreas azules son uniones, que forman las conexiones entre las células.

15. Imagen en color del sexto día de la fecundación, la implantación

Imagen: Yorgos Nikas, Wellcome Images

Y el ciclo de la vida comienza de nuevo: a los 6 días embrión humano comienza a implantarse en el endometrio, el revestimiento del útero.

Recomiendo que le deis un vistazo a la web de Wellcome Images   en dos palabras: " in - prezionante"

Todas las imágenes son utilizadas bajo la licencia Creative Commons de las imágenes Wellcome.

Añade descargas Wire-Less y geoposicionador a tu cámara

La compañía Eye-Fi Inc acaba de presentar la nueva tarjeta Eye-Fi Pro X2. Algo muy esperado por profesionales y amateurs después de seguir los anteriores modelos. Y no es para menos, porque ha presentado la primera tarjeta de memoria de 8Gb SDHC de tipo 6, con función inalámbrica con conectividad Wi-Fi, compatible con RAW.

Y no es una tarjeta de memoria cualquiera, porque gracias a la conexión 802.11n mejora considerablemente la velocidad de transferencia a pasar las fotografías al servicio que prefieras de Internet, y tiene su importancia cuando las imágenes son pesadas por su gran resolución o son imágenes RAW. Compatible incluso con conexión ad-hoc (Punto a punto)

Cuenta con la función Edless Memory que nos indica cuando la tarjeta se queda sin espacio libre para más imágenes, por lo que podríamos decir que es una función opcional de memoria sin fin. El sistema aplica a la SD una función FI-FO en la gestión de datos (First in first out). Cuando la memoria esté llena, se irán borrando las primeras fotos para dar el espacio necesario para añadir nuevos datos. ¡Que peligro! Pues no, ya que mediante su función de transferencia inalámbrica, se supone que ya se habrán descargado de la tarjeta vía Wi-Fi.

Por si esto fuera poco, añade un servicio de geolocalización. Es capaz de marcar nuestras fotos con coordenadas de latitud y longitud y le añade estos los datos Exif al JPG (En RAW no es posible ya que dependiendo del modelo de cámara, los datos están guardados en lugres diferentes). Siempre queda la posibilidad de disparar en RAW + miniJPG y posteriormente sincronizar los datos Exif.

El servicio de geolocalización se llama Skyhook y funciona en Estados Unidos, Canadá con muchos hotspots disponibles a los usuarios del servicio. La tarjeta logra conocer nuestra posición triangulándola a partir de los hotspots que puede "ver". Sin embargo el sistema no es perfecto, ya que a diferencia del GPS no tiene servicio en todo el mundo. . En Europa y Asia hay muchísimos menos hotspots que en USA, pero se van añadiendo poco a poco… (Ejemplo: En el 2005 en Inglaterra tenía 12.668 puntos y Corea del Sur unos 9.415….)

Gracias a la conectividad inalámbrica más rápida de la Pro X2, respecto a las anteriores, como hemos dicho más arriba, se pueden cargar imágenes JPEG y RAW, y vídeos desde cámaras a ordenadores o móviles y a mas de 20 sitios de redes sociales, Picasa, Facebock o servidores FTP, todo, a velocidades increíbles. Y su precio en su WEB y en Amazon es de 149,99 dólares, o sea unos 104 euros, Aunque no deja de ser un buen pellizco, la tarjeta lo merece.

Para los que tenemos cámaras con tarjeteros CF tipo II estamos de suerte (No como algunas Nikon que solo son compatibles con las de tipo I) también podemos utilizar estas tarjetas con un adaptador SDHC/CF de menos de 12 dólares. Lo siento por el lado oscuro….

Tabla comparativa de todos los modelos   Si quieres verle las tripas (Ing)

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Fotografia arquitectónica

Con la llegada de las cámaras digitales se ha hecho mucho más fácil el uso de la cámara en nuestros viajes y paseos. Ahora un simple teléfono puede traernos el mejor de los recuerdos o capturar un momento inolvidable. Sin embargo, al reducirse los costos de la fotografía, lo que suele ocurrirnos ahora es que llenamos innumerables megabits en nuestras tarjetas de memoria con cientos y hasta miles de fotos que no significan nada ni muestran nada especial, ya que no nos detenemos a valorar esa imagen que tomamos con el cariño que lo hacíamos antes con la fotografía química.

Este tutorial no pretende ser un curso de fotografía, sino más bien unos pequeños consejos para mejorar nuestras fotos. Trataremos de explicar en palabras fáciles como usar mejor un zoom, como sacar fotos con poca luz y algunos consejos más. Si tus fotos te quedan horribles y tienes una cámara sencilla, estos consejos te resultarán muy interesantes.

Fotos con luz de Sol

• El ojo humano tiene la capacidad de ver luces y sombras con una nitidez que no tiene ninguna cámara fotográfica del tipo que sea. Suele ocurrirnos que cuando sacamos fotos en un día soleado con sombras, nunca damos con la luz exacta. O nos sale quemado y amarillo lo que está al sol y nítido lo otro, o nos sale nítido y colorido lo que tiene luz y negro lo que está a la sombra. Por otra parte aunque la toma no tenga zonas de mucho contraste, las fotos con mucha luz suelen quedar deslucidas y con los colores lavados sin viveza. Este es uno de los mayores problemas que tenemos los turistas fotógrafos ya que en los viajes casi todas las fotografías se toman de día. Para mejorar, ahí van algunos consejos rápidos.
• La mejores horas para las fotos en un día soleado son antes de las 11y después de las 4 de la tarde. A medio día el sol está casi vertical y provoca saturación lumínica.
• Utiliza si es posible un filtro polarizador, aumentará el contraste y el cielo quedará menos expuesto y con un tono más azul.
• Para sacar fotos un día soleado tratemos que lo que esté a la sombra no sea importante o no haya demasiadas sombras en el cuadro.
• SI sacamos un objeto con luz de sol y sombras (Tal como una estatua o una persona con fondo soleado), y está cerca (menos de 3 m) usemos el flash como relleno. (Hablaremos más de esto en otro artículo).
• Saquemos la foto con nuestra cámara a la sombra (abajo de un árbol, por ejemplo). El sol juega a veces malas pasadas si da directo en el objetivo, pueden aparecer artefactos o destellos (Flare). Además el sensor de la cámara podría provocar resultados inesperados. 
•  Para fotos al sol dentro de la ciudad busquemos que algo muy colorido quede en el cuadro.

  Un truco: Si sacamos un monumento o la fachada de un edificio al sol con fondo de cielo, la cámara reduce la luz del monumento oscureciendo también el azul del cielo. Esto le da un potente color azul al cielo.

Edificios y grandes monumentos

La foto del edificio o el monumento parece una cosa fácil, sin embargo también tiene su gracia y tal vez podamos hacer que nuestras fotos luzcan más profesionales sin demasiado esfuerzo. De esta forma tal vez no nos pase siempre que la foto del folleto turístico quedó mejor y no sabemos por qué. Vigilar que el objeto a fotografiar no tenga derechos de autor, ya que ese caso no os dejarán fotografiarlo. (Es legalmente posible) Por tanto no montéis una escena con el vigilante…

• Salvo que sepamos lo que realmente queremos, lo mejor es estar relativamente alejado de la construcción si esto es posible. Las fotos muy cercanas deforman la imagen dándole perspectiva a la estructura.
• No siempre el visor debe estar completo. A veces una buena parte de algo, es más atractiva que el todo.
• Para resaltar el tamaño de una obra monumental es necesario incluir una referencia de medida en la foto. Las personas cumplen bien este papel, no duden en incluir personas en la foto si el objeto fotografiado es grande.
• Tomen el tiempo de rodear la estructura probando fotos de varios ángulos y con el sol de diferentes direcciones. En general tendemos a sacar fotos de frente a las estructuras, sin embargo muchas veces un soplo de originalidad casual nos dará gratas sorpresas. Los fotógrafos profesionales sacan muchas fotos de cada cosa. Hoy las fotos digitales son gratis. Hagamos lo mismo que ellos, solo necesitamos más cantidad de memoria.

  Un truco: Probemos no solo distintos ángulos sino también excentricidades al borde de lo que nuestra cámara nos ofrezca. Busquemos un pequeño trozo que nadie mira o un ángulo extraño en la estructura y animémonos a sacar una foto delirante. Si no queda bien la podemos borrar y no perdemos nada, pero si llega a salir bien, estas son las fotos que ganan concursos.

  Otro truco: Pueden incluir objetos de poca importancia antes de llegar a la construcción para darle "profundidad" y resaltar lo fotografiado, como los árboles casi cobijando nuestro objetivo. También sirve una piedra, pequeño arbusto, y hasta una rama tirada a medio camino entre la construcción y el fotógrafo.

Fotografía nocturna

Seguramente alguna vez te ha pasado: tomaste una foto a alguien de espaldas a algún paisaje nocturno lleno de luces y contenido y que al llegar a tu casa a verla, solo ves un fondo negro con una tenue o aún inexistente referencia a toda aquella belleza que llenó tus ojos cuando tomaste la foto. Esto tiene una razón muy simple, basada en una premisa fundamental del fotógrafo nocturno. Jamás debes usar flash en fotos nocturnas de turismo, ya que el flash de la cámara tiene un alcance máximo de unos 5 metros y confundirá al fotómetro de la cámara con objetos más lejanos. Para esto deberás desobedecer lo que te recomienda el automático de la cámara y forzar la anulación del flash antes de tomar la foto. Pero esto no es suficiente. Para poder capturar una foto sin luz ni flash, la cámara permanecerá más tiempo (incluso hasta varios segundos) con el diafragma abierto para recibir la luz necesaria para interpretar lo que ve. Esto hará que seguramente la foto te salga movida. Por eso para sacar fotos nocturnas te daremos el siguiente procedimiento:

• Si tu cámara digital tiene un programa para fotos nocturnas úsalo. Estos programas generalmente disparan el flash para iluminar lo cercano y mantienen el obturador abierto para lo lejano.
• No mantengas la cámara en tu mano. Si no tienes un trípode te recomiendo comprar uno pequeño que puedas llevar en el estuche de tu cámara, pero mientras tanto busca una piedra u objeto plano donde apoyarla.
• Toma tu tiempo para hacer el encuadre con el trípode o apoyo, es una foto difícil y el éxito depende del cuidado que tengas.
• Si tu cámara tiene auto foco, ten cuidado de no enfocar con centro en algún foco de iluminación, si no toda la foto quedará oscura.
• Programa si es posible el temporizador, dispara y suelta el disparador de la cámara! ... y espera unos segundos antes de moverte. Si la cámara es una réflex y hay posibilidad de levantar el espejo, mejor que mejor.

  Un truco: Si quieres que en las farolas aparezcan con estelas de luz, haz la foto en manual o en prioridad a la apertura y cierra el diafragma (a un “F” mayor). Como es lógico, el tiempo de exposición aumentará, y será necesario el uso de trípode u otro tipo de apoyo.

  Otro truco: Para que el tiempo de exposición no sea excesivamente alto en tomas con poca iluminación, intenta si es posible, aumentar el valor ISO en los ajustes de la cámara.

Atardeceres

La fotografía de atardeceres siempre ha apasionado a los fotógrafos y la verdad que con cámaras ópticas era muy difícil que quedaran bien a la primera, sin unos filtros especializados. Casi todas las cámaras digitales tienen programas para diferentes tipos de fotos. Algunas incluso tienen programas para atardeceres. Este programa lo que hace es aumentar un poco el tono rojo en la foto incluso anular el flash.

Si observas un atardecer verás tres temas bien definidos: una intensa concentración de luz (el sol y alrededores), una gran parte oscura bajo el horizonte y, eventualmente, una variedad de colores y diseños (nubes). La realidad es que la suerte influirá más que nosotros en la calidad de estas fotos ya que en este caso el sol sigue su camino y no suele posar para nosotros más que unos minutos. Te diría que el secreto de estas fotos está en donde ubiques el foco (o mejor dicho, donde apuntes el sensor de luz) y en la horizontalidad del horizonte (asunto de no menor importancia). Lo que te recomendamos es:

• Si la cámara tiene programa de atardeceres, úsalo. Si no, fuerza la eliminación del flash o usa el de fotos nocturnas.
• Antes de tomar la foto verifica que el horizonte quede horizontal. Muchas veces no prestamos atención a este importante detalle.
• Si quieres resaltar el color y forma de las nubes (si las hay) pon el sol cerca del centro del cuadro cuando hagas foco, así la foto oscurecerá un poco y los efectos de luz saldrán con mayor nitidez, en cambio por debajo del horizonte la foto quedará subexpuesta (Oscura).
• Si, por el contrario, enfocas debajo del horizonte la foto saldrá más clara, se verá mejor el mar o la tierra pero el cielo saldrá con menor nitidez en los detalles y sobre expuesto (Quemado).

  Un truco: Si bien uno tiende a poner el horizonte cerca del centro, prueba dejar solamente un tercio de cielo o un tercio de tierra según lo que te parezca más importante o bello.

  Otro truco: Para la correcta exposición de la foto yo tomo el foco a 1/3 de distancia del sol al horizonte… y verifico la iluminación en el visor y me acerco o me alejo del sol en función de cómo haya quedado expuesta la toma.

  Otro truco: No esperes el mejor momento, más bien toma varias fotos. Con las primeras (mirando como quedan en el visor) corregirás los defectos más gruesos y elegirás las mejores entre las siguientes. Desde que empieza un atardecer hasta que termina puede haber varios escenarios distintos en la foto.

Interior de casas, museos e iglesias...

Es necesario hacer una consideración especial antes de iniciar. En casi ningún museo está permitido tomar fotografías con flash y en algunos no está permitida la fotografía de ningún modo. Es importante que cumplas estas indicaciones ya que escaparse a "robar" una foto puede terminar dañando obras de arte que son de todos. Por otra parte en iglesias y catedrales debes tratar de perturbar lo menos posible el ambiente de recogimiento de la gente que esté ahí. Dicho esto te aconsejaremos lo siguiente:

•  SI bien el flash es una ayuda en estos casos a veces cambia y bastante la apariencia de lo que ves. Lo mejor es apoyar la cámara en un trípode o alguna superficie plana y eliminar el flash.
• No te olvides de mirar los techos. El ser humano no suele mirar para arriba pero muchas grandes construcciones y sobre todo catedrales tienen techos maravillosos. Además los vitrales de las catedrales ofrecen fotos maravillosas.
• Recorre todo el lugar buscando rincones y objetos interesantes para fotografiar. Si es un sitio turístico es porque un arquitecto puso toda su pasión en los detalles arquitectónicos y en las obras de arte interiores.

  Un truco: Si tu cámara tiene foco fijo, puedes probar este truco para vitrales luminosos y ver como queda. Toma una foto enfocando el vitral y tomando la foto como siempre. Ahora baja un poco tu objetivo sacando del cuadro el vitral como si fueras a fotografiar la pared, fija el foco y sin soltarlo vuelve a encuadrar el vitral y concluye la foto. Verás qué diferentes fotos salen. Esto es porque al fijar el foco en la pared, el sensor de luz supone que hay menos luz de la real y fija la apertura para que entre más luz. En esta última foto te quedará el vitral resplandeciendo con luz difundiendo en todas direcciones.

Puedes utilizar los mismos trucos de fotografía nocturna.

Make Up de las fotos

He visto muchas veces fotos de gran valor artístico y que lamentablemente quedan oscuras o demasiado luminosas, o con poca nitidez. Es una lástima que por tan poco descartemos una foto valiosa sin intentar una pequeña cosmética que la haga más presentable y hasta mejor que muchas otras que salieron mejor expuestas. Hay muchas aplicaciones freeware, incluso visores de fotos que permiten retoques menores (Irfanview, Picasa…), ya no hablemos de Gimp o Photoshop u otros programas de retoque fotográfico donde podemos hacer maravillas.

La realidad dice que casi todas las fotos digitales, requerirán un pequeño ajuste de iluminación, contraste o nitidez (perfilado), que sumado al recorte de alguna parte innecesaria, hará que se deba efectuar un proceso de revelado en post producción. Hay que añadir que los procesadores de las cámaras digitales, se inventan el color blanco ya que el sensor solo ve en “RGB” (Rojo, Verde y Azul) y la suma de los tres no tiene por que coincidir con el blanco puro, si la fuente de luz no es el sol. Solo por este hecho, se sobrentiende que siempre hay que revelar una foto para ajustar el balance de blancos.

No hay porqué ocultar que nuestras fotos están un poco corregidas en brillo, nitidez o lo que sea. Nosotros estuvimos ahí, plasmamos ese paisaje o lugar en el cuadro de nuestra foto, elegimos la composición y apretamos el disparador… Los profesionales lo hacen en todas las fotografías y ganan concursos, prestigio y sobre todo mucha pasta… ¿Por qué nosotros no podemos hacerlo también?

Personalmente recomiendo el Adobe Photoshop Lightroom. Se utiliza para todo el proceso “Work Flow” (Fujo de trabajo). No es un editor de imagenes como el Lightroom CS o Gimp. Es un programa de gestión para todo el post procesado. Comienza en la descarga de las fotos de la tarjeta, su volcado a un disco, mantenimiento del catálogo o varios catálogos, creación de colecciones, el revelado individual o por lotes de fotos, llegando incluso a gestionar su impresión avanzada o creación automatizada en WEB. El único problema que tiene Lightroom es que es de pago…

Imprimir

Buscar imagenes libres de derechos con Google, "Licencias C.C."

Es un error habitual, más de lo que parece, pensar que las imágenes y fotos que buscamos a través de Google Images podemos usarlas sin ninguna restricción.

Me consta que es la excusa que le han puesto a algunos compañeros aficionados a la fotógrafía cuando han encontrado que estaban usando fotos suyas para uso comercial , diciéndoles el clásico “la encontre en Google“


Todo lo que hay en internet tiene un autor y/o propietario, por tanto tiene unos derechos fundamentales sobre ese producto. Para informar a los navegantes de la autoria y derechos de uso, e incluso si fuera preciso, poner las herramistas necesarias para emprender acciones legales para los infractores. Para ello se han creado las Licencias Creative Commons.

Creative Commons es una organización sin animo de lucro donde se guarda la informacion necesaria de los permisos y obligaciones para las utilizacion de las obras asociadas a ellos, según cada autor.

Como habeis visto internet no es del todo libre, pero si necesitamos imágenes "gratis" para nuestros proyectos, lo que muchas empresas y usuarios no saben es que Google si permite poder buscar fotos libres de derechos en su buscador de imágenes de una forma fácil:
Para ello basta con acceder a la búsqueda avanzada pinchando sobre el enlace que encontramos junto al cuadro de diálogo del buscador:

Y activar la opción de licencia según las necesidades:

Así que ya sabeis, eso que se dice de “es que estaba en Google” ya no vale.

Escrito originalmente por: Manolo Toledo y ampliado por mi...

Fotografía callejera

Dicho simplemente, la fotografía callejera incluye cualquier fotografía tomada en un sitio público. La fotografía callejera no es en realidad un tipo de fotografía, sino mas bien una forma de visualizar la fotografía.

La técnica a de ser muy intuitiva, como no suele haber tiempo de preparar la toma, (en composición, medición para la exposición y enfoque) hay que ser veloz, ayuda mucho la practica y la prueba/error. Y otra cuestión fundamental es que no requiere ningún tipo de cámara especial. Cualquiera vale, desde la del móvil a una réflex, aunque una cámara pequeña y discreta nos será mucho más útil que una gran. Es más importante anticiparse, mantenerse atento a nuestro alrededor y seguro que con paciencia, práctica y algo de suerte podemos capturar una de esas imágenes buenísimas. Porque esa es la esencia de la fotografía callejera.

Disparar con la cámara a desconocidos no resulta fácil y a veces produce cierta incomodidad. Pero superando cualquier timidez y, sobre todo, interactuando cuando es necesario, mantenerse relajado y demostrando que tan sólo quieres hacer una foto, se pueden lograr buenos resultados. Si alguna vez nos encontramos con alguien que nos increpa por hacerlo, debemos ser respetuosos, explicar nuestra intención y se pone la cosa seria, pues borrar y listo. No es cuestión de buscar un problema cuando hay tantísimas opciones.

Algunos consejos técnicos:

En esa búsqueda del momento decisivo que se produce ante nuestros ojos, la velocidad y la premura son esenciales para capturarlos. Para poder realizar fotografías tan rápidas y sin preparación alguna, es necesario tener dispuestos algunos parámetros de la cámara, ya sea compacta o réflex. Lo que nos ayudará y facilitará la labor en gran parte de las situaciones.

• Puesto que las condiciones de luz en la calle son absolutamente variables (luces, sombras, reflejos, destellos, contraluces,...) es necesario, en primer lugar, conseguir un buen enfoque. Para lo cual se hace necesarias dos cosas: tener preenfocado el objetivo (en el caso de las réflex podemos usar el enfoque manual, y en las compactas al menos el punto de enfoque si lo permite), y complementariamente es necesario usar una apertura de diafragma pequeña (f/8, f/9, f/11,...) que nos asegure una amplia profundidad de campo para no dejar al sujeto o protagonistas de la escena fuera de foco. No es recomendable el uso de flash.
• Esto conlleva como consecuencia, que tendremos dificultad para exponer adecuadamente si hay poca luz, además de no poder disparar a una velocidad alta si queremos congelar la acción. Por ello, la solución es usar (sin temor) un valor ISO alto. Hay que perderle el miedo, porque es mejor tener una foto con ruido (que se puede mitigar con el post procesado) que no tenerla. Así que podemos utilizar con total libertad valores como ISO 800 o más alto si es posible. Si disponemos de estabilizador, ya sea en el cuerpo o en el objetivo, mejor que mejor.
• En cuanto a la medición del exposímetro de la cámara, se puede recomendar usar la puntual o la ponderada al centro, pero claro siempre y cuando tengamos los segundos necesarios para medir previamente, sino es así, pues nos olvidamos y usamos la matricial, que en muchos casos puede valer.
• ¿Qué objetivo usar? En esto también podemos afirmar la máxima que no existe una regla establecida. Si bien es cierto que lo más apropiado y el uso más extendido es el de un angular de 28 mm, 35 mm o incluso 50 mm. Aunque ello nos obliga a disparar muy próximos al sujeto o al motivo. Los más puristas afirman que usar el teleobjetivo en la fotografía callejera es de cobardes, pero si bien es cierto que en ciertas circunstancias, si usamos una focal corta nos obliga a estar muy encima del escenario y nuestra presencia puede romper o distorsionar la situación o el momento.
• Así que es justo señalar que se puede usar cualquier tipo de objetivo. Un zoom nos permite versatilidad en muchas circunstancias, pero lo habitual y más extendido en este tipo de fotografía es una focal fija. Suele dar más calidad de imagen, y sobre todo nos obliga a movernos, a buscar el punto de vista adecuado y no ha convertirnos es fotógrafos “perezosos”. Aunque en la fotografía callejera, se entiende de por sí, que nos estamos moviendo, buscando las mejores situaciones.
• Para terminar, tan sólo señalar que es útil activar el disparo en ráfaga (tiene sentido en las réflex), así nos aseguramos que podemos captar el momento decisivo, sin que se nos escape nada por una décima de segundo.

 Consejos prácticos:

Como ya hemos señalado no existen unas reglas fijas en la fotografía callejera que nos impongan que tipo de imágenes son o no lo son. Los retratos posados o no, los lugares con gente o vacíos, los artistas callejeros, los indigentes, los frikis, son algunos de los sujetos y motivos que podemos capturar y estaría bien probar con ellos hasta encontrar cuál o cuáles son los que más nos gustan, nos satisfacen o nos resultan más cómodos hacer (en mi caso tengo preferencia por los artistas callejeros y la expectación que generan entre los transeúntes).

• Como ya comentamos, a veces la principal barrera está en nuestra timidez. Es cierto que impone hacer fotos a la gente en la calle, pero hoy en día la fotografía está tan extendida que muchas personas van por la calle con cámaras por lo que no nos debemos sentir extraños. Debemos estar relajados, sonreir, y caminar con tranquilidad. Si vamos con la cámara como si fuera un arma y nos mostramos tensos y nerviosos sólo lograremos transmitir mal rollo a nuestro alrededor y nos puede suponer un duro escollo.
• Lo primero de todo es convertirse en un profundo observador de nuestro alrededor. Hay que mirar con detalle, con detenimiento, caminar por los lugares que nos apetezcan y estar siempre muy atentos a lo que acontece. Hay que ser pacientes, mirar bien y estudiar el entorno para encontrar lo que buscamos. Si se trata de un lugar apropiado y en el que podemos toparnos con frecuencia situaciones propicias, seguramente no lo lograremos a la primera. Así que es bueno emplear tiempo en observar bien.
• No deberíamos ir mirando constantemente por el visor o en la pantalla LCD buscando el encuadre, esto supone ir con la cámara pegada a la cara y no resulta ni práctico ni natural hacia la gente. Así que hay que hacer el esfuerzo por convertir nuestros ojos en nuestro visor de la cámara. Mirar como si estuviésemos haciéndolo a través de él, cerrando ligeramente los ojos puede ayudarnos a encontrar la composición adecuada. Así, cuando ya tengamos lo que buscamos rápidamente podemos subir la cámara y casi sin mirar por el visor (o la pantalla) disparar de inmediato. El trabajo de encuadrar lo adelantamos. Necesita entrenamiento, pero con práctica se logra y es muy necesario y útil.
• Como somos buenos observadores, es necesario tener sentido de la anticipación, prever situaciones que pueden suceder en unos segundos o minutos y colocarnos en el sitio apropiado es esencial. Si nos encontramos con alguien que lleva, por ejemplo, un puñado de globos, podemos seguirlo y esperar a que se de la situación adecuada para disparar, como cuando los tenga tapándole la cara o alguien los mire con algún gesto curioso. Es tan sólo un simple ejemplo, hay miles de situaciones que podemos probar.
• A veces si encontramos un lugar con un fondo interesante (como un cartel, un escaparate, publicidad), podemos esperar a que pase alguien que convierta aquello en especial, curioso, diferente o llamativo. También podemos observar si hay alguien que nos puede deparar momentos irrepetibles (los podemos seguir pero con discreción que somos fotógrafos y no espías). Es bueno conocer bien el terreno y moverse con naturalidad, así podemos o bien capturar situaciones cotidianas de gente normal, o bien momentos únicos o extraordinarios, que requerirá más paciencia y algo de suerte.
• Si nos pillan haciendo una foto, siempre mantengamos una amplia sonrisa, nos abre muchas puertas y nos evitará algún que otra situación incómoda. A veces, si queremos que alguien pose, pues interactuamos, le explicamos nuestra intención y muchas veces conseguiremos que la gente quede encantada de que le retraten.
• Usando un angular (como ya indicamos) podemos acercarnos a nuestros personajes lo suficiente como para que piensen que estamos haciendo la foto a un lugar tras ellos o otras personas. Parece extraño pero si somos discretos se consigue.
• Es importante practicar mucho. No lograremos las mejores fotos al principio, hay que perseverar y cuando llevemos muchas, nos iremos percatando de nuestros propios errores que iremos corrigiendo en la próxima sesión. A veces volveremos a casa y las borraremos todas porque no nos gustan, pero si seguimos insistiendo, llegará esa foto que recompensará por completo y nos animará a seguir.
• Lleva la cámara siempre encima. En nuestros desplazamientos, en el metro, en una parada de autobús, tomando un café en una terraza,... pueden surgir esos momentos que a veces esperamos y no llegan, así que si tenemos la cámara no se escaparán a nuestro objetivo.
• Hay quien dispara muchas fotos y otros que son más selectivos, pero siempre hay despreocuparse un poco del resultado, no mirar constantemente la pantalla de la cámara, porque nos obsesionaremos o nos podemos frustrar o creer que hemos conseguido una gran foto para después comprobar en el ordenador que le falta enfoque. Así que, dispara, haz fotos y no te preocupes del resultado, nos podemos perder un momento irrepetible. Ya habrá tiempo al descargar las fotos a nuestro ordenador para verlas con detalle y hacer la selección necesaria.
• Busca tu estilo propio. Se pueden lograr buenas fotos en ciudades pobladas, pero también en las pequeñas, en lugares rurales. Así como también, el uso del color es muy gratificante. Debemos decidir en función de nuestros gustos y de nuestra destreza. Eso sí, disparando en RAW, podemos mejorar el resultado si la exposición no ha sido idónea. Luego decidiremos si blanco y negro o color es lo más apropiado para nuestra fotografía callejera.
• Aprende de otros. Hay muchas webs, blogs y galerías en Flickr donde poder ver cómo trabajan muchos fotógrafos y seguro encontramos inspiración.

Informacion sacada de varias Webs, pero sobre todo de xatakafoto.com

Protectores de inclemencias meteorológicas

Hace tiempo que voy detrás de algún sistema de protección para la lluvia, arena y/o viento extremo para mi EOS 40D, ya que el sellado de este modelo podría ser mejor.

He encontrado bricos hechos con bolsas para congelados que aún que estén perfectamente elaborados, no entran exactamente en mi perfil. En el mercado hay un sinfín de productos para sellar externamente nuestras cámaras: Tenemos desde las carcasas submarinas, hasta productos mejorados de dichas bolsas de congelados. Todos ellos con precios variopintos y sobre todo exagerados para lo que realmente son…

El más básico es el “Rain cover” de PhotoSharp. Se trata de una bolsa de plástico abierta por los dos extremos con cierres de cuerda. En la versión Pro añaden, unos pasos en la parte inferior, para meter las manos.
 

Como más profesionales tenemos desde el más extremo como el de Outex a los de AquaThech y los Ewa Marine (Como modelo básico Ewa Marine tiene el C35, una capa transparente de tan solo 16$, que cubre la cámara y un objetivo de 6”) y también hay marcas más básicas tales como Kata, Lightware o FM Photography...

 Outex                                                                                        AquaThech

 

 Ewa Marine C-35                                                                    Ewa Marine C-AFX100

Lo más probable que me fabrique uno de estos yo mismo, si nó es así, La mejor relación calidad precio está en el AquaTech. Fijaos en los campos de futbol un dia de lluvia está lleno de estos en su version pro.

Más información:  Outex.com;  AquaTech.com;  Ewa-Marine.de

¿Convertir las imágenes a DNG durante la importación?

En el curso de Lightroom que hice en Barcelona con Fernando Ortega, apareció la pregunta de "si convertir las imágenes a DNG durante la importación". Fernando explicó sus ventajas y sus desventajas pero no recomendó nada al respecto. Personalmente, creo que es porque todavía hay cierta confusión sobre lo que es y lo que se hace a sus fotos. Esto hace que la mayoría de la gente que he preguntado lo mismo, contesten "No convertir a DNG".

La gente siempre habla del "terror" de lo que un DNG hará a su RAW original. Cuando se le preguntó a Fernando qué le ocurre a su archivo RAW, dijo que "las imágenes se convierten en un formato no-propietario de archivo abierto que resistirá la prueba del tiempo, incluso servirá si un día un fabricante de cámaras deja de dar soporte a sus formatos tradicionales". Entonces, se preguntan cuáles son los beneficios. Bueno, uno de ellos es por supuesto el hecho de que serías capaz de usar los archivos RAW de hace 50 años incluso si el fabricante de la cámara no existe o decidió no dar soporte a su formato de archivo RAW.

El beneficio del DNG está en que el tamaño del archivo es de aproximadamente 20% más pequeño que el archivo RAW correspondiente. Suena cursi pensar que se puede tener un archivo más pequeño, sin ningún tipo de pérdida de calidad. Ahora fíjate, no hay pérdida de calidad en el archivo DNG, pero de nuevo, sólo estoy diciendo lo que he oído de gente ahí fuera y las razones que dan para no usar o no comprender el DNG.

Una cosa más un archivo DNG almacena todos los valores de los metadatos y extras en el archivo en sí mismo, lo que no necesita un archivo XMP anexo, como los archivos RAW. Eso es estupendo, pero yo como uso de Lightroom, no tiene que preocuparse tanto "adosado", como si lo haría si sólo utiliza Camera Raw. Lightroom actualiza automáticamente el archivo DNG si se realizan cambios sin necesidad de ir al menú de fotos para guardar la configuración. Pero ¿y si en un futuro, el DNG deja de ser un formato estándar?


Personalmente, creo que la cosa del DNG es una buena idea. La vida de todos sería más fácil si todos los formatos RAW, fueran no propietarios como DNG y así serian compatibles entre sí. No tendría que preocuparse acerca de dónde y qué programas se utilizaron para abrirlos y Adobe no tendría la pesadilla que han fabricar soporte de Camera Raw y Lightroom y todos los formatos de archivo diferentes, tienen que mantener. Sin embargo, me temo que los grandes fabricantes no lo harán por algunas sórdidas razones que desconozco.

Yo sigo importando en RAW...

Addons para Lightroom

He recopilado un monton de enlaces con material para añadir a nuestro Lightroom. En esos enlaces podemos encontrar "Presets", "Plugins", "Templates" y otras muchas cosas para personalizar el programa de Adobe.

Links:

 

Plugings Lightroom Jeffrey Friedl

Plugings Lightroom Timothy Armes

lightroomkillertips 

lightroompresets

adobe presets 

adobe exchange 

Colección de presets de x-equals

Wonderland presets

lightroompresets
140 presets de OneOne (scroll hasta Free dowload)
camerasview
learn.adobe
lightroom-blog
lightroomkillertips Matt Kloskowski
lightroompresets Sean McCormack
Inside-lightroom recopila presets de varias fuentes.
Presets de Mark Elkins
prophotoshowjoopsnijde
Nellkas Art
John Esberg presets
300 presets de Mikelao
636 presets en Digitalfreak
PresetsHeaven
Presets de Daido Moriyama

Canon presenta la nueva EOS 550D

Canon ha presentado de manera oficial la 550D (En USA tendrá el nombre de EOS Rebeld T2i).

No es ninguna gran evolución en el sector de las DSLR, pero no deja de ser un buen modelo a un precio muy competitivo. Dentro de sus prestaciones podemos destacar el sensor CMOS APS/C de 18 Mpx y el procesador Digic4 (Como en la 7D, solo que no es el mismo sensor y que la 7D lleva 2 procesadores de esos) . La 550D te permite disparar hasta 3.7 frames por segundo, hasta un límite de 34 fotos en jpeg o 6 en RAW. La ISO está entre los 100-6400 sin forzar, por encima de este valor puedes llegar a 12800 ISO, la pantalla es de 3” lo que te permite visualizar las fotografías a un mejor tamaño. Como “novedad” (si es que se le puede denominar así) encontramos la posibilidad de grabar en 1080p a 30, 25 y 24 fps y a 720p en 60 y 50fps. Y es la primera en soportar memorias SDXC...

Si estas interesado en adquirir este cuerpo por el momento lo tendrás por un precio de unos 800$ (menos de 600€) o con el objetivo EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS a 900$ (Poco más de 650€)

Características:

• Sensor CMOS APS-C de 18 Megapíxeles
• DIGIC 4
• 100-6.400 ISO, forzado: 12.800 ISO
• Disparo en ráfaga a 3,7 fps
• Vídeos en Alta Definición real (Full HD)
• Pantalla LCD Clear View de 7,7 cm (3,0”), formato 3:2, de 1.040.000 píxeles
• Medición iFCL (sensor de medición de doble capa en 63 zonas, para el enfoque, el color y la luminancia)
• Pantalla de Control Rápido
• Conexión para micrófono externo
• Recorte de Vídeo

Mas información en: canon.es

El Dilema de Warnock: ¿Nadie contesta tus comentarios?

Hace ya algún tiempo que que estoy colgando entradas en el blog y a fecha de hoy, "no he recibido ahún ningún comentario..."  No es que tenga ninguna queja, claro que no, simplemente que es curioso.

Como la condición humana tiene la costumbre de nombrar, catalogar, numerar y clasificar todo, incluso esta simple tonteria tiene nombre: "El Dilema de Warnock".

El dilema de Warnock hace referencia al hecho de que una anotación o entrada en un grupo de noticias, foro o lista de distribución de correo, no haya recibido ni una sola respuesta, y no significa necesariamente que nadie esté interesado en el tema.

El enunciado del dilema comienza con la siguiente pregunta:
¿Has escrito una anotación en una lista de distribución por correo, grupo de noticias o foro y te has preguntado por qué nadie respondió?

El autor del dilema, es Bryan Warnock, que lo describió y formuló por vez primera en una lista de correo de Perl 6. Actualmente se usa de manera regular en el mundo Perl y en el mundo de los creadores de blogs para explicar la sensación que produce el que escribas algo en tu blog y no tengas ni un sólo comentario.

En su explicación del dilema, Warnock ofrecía varias posibles razones para justificar esto. Citándole:
El problema con la falta de respuestas es que hay cinco posibles interpretaciones:

1. La anotación es correcta, la información bien escrita no necesita comentarios. No hay nada que añadir excepto "sí, lo que él ha dicho".
2. La anotación es un completo e incomprensible sin sentido, nadie quiere desperdiciar energía o ancho de banda ni siquiera para indicarlo.
3. Nadie lee la anotación, por cualquier razón.
4. Nadie entendió la anotación, pero no preguntaron para aclararlo por la razón que sea.
5. A nadie le importa la anotación, por la razón que sea.

Existen otras razones no comentadas, por ejemplo quizás escribir una buena réplica a la anotación requeriría hacer cierta búsqueda de información para el que el lector no tiene tiempo. Quizás el lector esté interesado, pero no se considere suficientemente calificado para hacer una buena réplica. O quizás una réplica (por insignificante que sea) supondría un trabajo adicional (típico en una lista de desarrollo de software, en la que la persona que muestra una mayor conocimiento sobre una característica a menudo se encuentra a sí mismo ejerciendo de voluntario para implementarla) y el lector no quiere verse envuelto.

En el lenguaje popular, el dilema de Warnock ha venido a referirse a todas las razones por las que uno podría no responder a una anotación, no tan sólo a las cinco originalmente expuestas por Warnock.

Tradicionalmente la definición de un dilema tiene exactamente dos elecciones, ambas desfavorables, lo que significaría que el dilema de Warnock como originalmente se formuló no es realmente un dilema. Sin embargo, muchos diccionarios modernos consideran esta restricción como innecesaria y permiten que se use la palabra coloquialmente para referirse a una situación difícil con cualquier número de opciones. Alternativamente, se puede considerar el dilema para que las dos opciones por las que no se responde al mensaje sean que los lectores no están interesados en él o por cualquier otra razón.

Puede ser más seguro asumir en la mayor parte de las situaciones que no todo el que no responde a un mensaje se abstiene por la misma razón, como una lectura literal de la formulación original del dilema podría implicar.

Fuente: wikipedia

Video presentación de la Canon 1D Mark-IV

No se quien lo ha hecho pero si se que se me han saltado las lágrimas de risa cuando lo he visto por vez primera. El compañero de Quesabesde Iker Moran al mas puro estilo APM. Imprescindible.



Publicado por: eduesfoto

Fotografía de larga exposición I

Me encantan las largas exposiciones. El desenfoque del movimiento, a veces, da unos resultados fascinantes. Quiero compartir algunos consejos para disparar en modo larga exposición, es aplicable tanto a efectos de agua, niebla o paisajes. (el efecto del viento sobre los arboles es impresionante)

1. Limpie el sensor:
Asegúrese de limpiar el sensor antes de salir. Con el uso de pequeñas aperturas, veremos las manchas del sensor (Con una F superior a 11, aparecen las manchas). Sin una limpieza previa habrá un montón de post-procesamiento de Photoshop para limpiar la foto.

2. Revise las baterías:
Estamos hablando de exposiciones, que pueden tardar de segundos a varios minutos o incluso de horas. He efectuado fotos con una exposición de más de 30 minutos. Así las baterías cargadas son una necesidad y si es posible utilizarlas, tambien pilas de repuesto.

3. Lleve su trípode:
Las fotografías de larga exposición, no se puede hacer sin un trípode. En condiciones de viento se necesita que además sea firme y un resistente. Asegúrese de que el trípode esté fijo y cuelgue la bolsa de la cámara al mástil central del tripode para añadir peso adicional.

4. Use filtros:
Todo lo que haya con luz se fijará en la fotografía. Polarizadores circulares reducen la luz unos dos stops. Hay todo tipo de filtros de densidad neutra. Pero para estas fotos en particular, son recomendables los ND 8 ó ND400, (3 ó 10 stops respectivamente).

5. Buscar el tiempo más largo de exposición:
Establecer la ISO de la cámara al valor más bajo posible (por ejemplo, 50 ó 100) y ajustar la apertura a la más pequeña de ajuste posible (por ejemplo, f/22). Con estos ajustes se obtendrá la máxima exposición posible.

6. Utilice el modo "BULB":
Ponga su cámara en modo de Bulb. La mayoría de cámaras tienen una exposición máxima de 30 segundos en los otros modos de ajuste. Con el modo Bulb se puede ir más allá de los 30 segundos y elegir la duración de su propia exposición.

7. Utilizar un disparador remoto:
Para conseguir resultados nítidos, se necesita un mando a distancia, así, no tendrá que tocar la cámara durante la exposición. Incluso en algunos casos, levantar el espejo manualmente antes de efectuar el disparo, puede ser una buena acción, para evitar la trepidación.

8. Disfrute de la vista:
Durante la exposición, usted tiene todo el tiempo de la toma para disfrutar de la vista y/o explorar los alrededores para las siguientes exposiciones.

Siempre con el filtro puesto o es, ¿Una Leyenda urbana?

¿Debemos usar el filtro UV? ¿Debemos usarlo siempre? o por el contrario ¿Debemos olvidarnos de él para siempre?

Mirad fijamente estas imágenes y refexionad:

 Copyright Vincent Laforet para Newsweek

Broken filter is removed de stibbons

Oops! de foxypar4

I BROKE MY LENS  de .EVO.

RIP Lens de masochismtango

Desde el principio en mi andadura por el mundo de la fotografia de película química, siempre he llevado puesto un Filtro UV. Actualmente con la fotografia digital, ahún que no sea necesario, lo sigo usando y aconsejando a mis amigos.

En mi caso, lo llevo puesto casi siempre para proteger la óptica del viento, polvo, arena, incluso gente... Pero lo saco immediatamente cuando salgo de esas situaciones más comprometidas, de los paseos por la playa, de los tumultos... o por la noche. Con el parasol hay mas que suficiente para proteger de esos "toques involuntarios" incluso en fotografia nocturna. Prefiero estrujar al máximo la calidad de mis objetivos sin el filtro (Ya que no son L) y si me entra la vena de la seguridad, se lo pongo otra vez, eso si. ha de tener un mínimo de calidad (Yo uso los B+W)

Como un filtro está formado por dos superficies reflectantes y refractantes, siempre introducen una cierta degradación de la imagen, mayor o menor según sea la iluminación del motivo a fotografiar y la calidad del propio filtro. No le veo mucho sentido al gastarse una pasta en un objetivo de calidad y rebajarla poniendole delante un cristal que no va a producir ningún efecto beneficioso, al contrario, nos añadirá más aberraciones cromáticas, más reflejos parásitos y pérdida de nitidez.

Navegando por la web he encontrado un reportaje sobre este tema, de la mano de García Gálvez: Reflexiones sobre el Uso del Filtro UV  donde podréis comparar imágenes...