Como mantener limpio el sensor

Todos los propietarios de una cámara réflex estamos expuestos constantemente al problema de las partículas de suciedad en el sensor de nuestra cámara, pero ¿cómo nos afecta esto?.

Si después de una salida fotográfica al descargar las capturas en nuestro computador observamos puntos oscuros y manchas en nuestras fotografías, muy probablemente se deba a que el sensor de nuestra cámara esté sucio. Las réflex actuales poseen un sistema de autolimpieza del sensor pero aun así existen ciertas suciedades que este sistema no logra limpiar.

Sin embargo, para asegurarnos de esto debemos verificar lo siguiente:  Estos puntos oscuros y manchas aparecen en todas nuestras capturas siempre en la misma posición. Quizás sean menos notables en los fondos con una gran cantidad de detalles, y más notable en fondos lisos como el cielo azul, especialmente cuando hayamos empleado una pequeña abertura, pero que están ahí en todas nuestras fotografías.

Para comprobar que el sensor de nuestra cámara está sucio, lo podemos hacer fácilmente fotografiando una pared blanca, cielo o a la pantalla blanca del ordenador, empleando una pequeña abertura de diafragma (si, un alto valor f, a partir de 11 nos va bien) hacer varios disparos y luego descargar las imágenes a nuestro computador, es recomendable ajustar los niveles en automático con algún software de edición como Photoshop, por ejemplo. Así veremos donde aparecen las manchas.

Un sensor con suciedades luce como la imagen de la izquierda y uno libre ellas como la imagen de la derecha:

Visión directa del sensor

Visión en el PC

 Cómo evitar que se ensucie el sensor de tu réflex: Si en el proceso anterior determinas que efectivamente el sensor de tu réflex está sucio, entonces te recomiendo que leas el articulo "20 sistemas de limpiar el sensor", para que elimines esas molestas manchas, siempre considerando que se debe hacer de manera cuidadosa.

Pero como dicen: “Más vale prevenir que curar” pues acá les dejo unas sencillas pero útiles recomendaciones para evitar que nuestro querido sensor esté libre de suciedades:

• Evita cambiar el objetivo en ambientes de riesgo (cuando hay viento, agua, polvo, etc.).
• Trata de elegir un objetivo y que sea el que uses a lo largo de una salida fotográfica.
• Siempre apaga la cámara antes de cambiar el objetivo. En algunas cámaras, el sensor tiene una carga eléctrica que realmente atraen el polvo a él como un imán.
• Mantén la cámara al revés (con la abertura hacia abajo) cuando cambies de objetivo, es prácticamente imposible que el polvo caiga en la cámara si está al revés (a menos que haya viento que sopla hacia arriba).
• Ten el objetivo listo cuando vayas a realizar el cambio (estar preparado y tener listo el nuevo objetivo que vamos a colocar de manera que la cámara está abierta durante el menor tiempo posible).
• Revisar que los objetivos estén limpios al guardarlos y antes de fijarlos a la cámara.

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Mis cristales fijos

En mi mochila, además de los Zoom's (El 24-70L y 70-200L II), tengo un espacio reservado a unos pequeños cristalitos "Fijos" mucho más luminosos y económicos. Estas lentes hacen las delicias a cuantos los han probado.

Todos ellos tienen una nitidez excelente, sobre todo si comparamos su bajo precio con el de los zoom luminosos que tengo (Mucho menos que estos: 2.8) del mismo rango focal. Por su pequeño tamaño, los tres tienen una gran portabilidad y ligereza. Los hacen ideales para viajes donde dispongamos de poco espacio de transporte y en retrato, tanto en grupo como en primeros planos, con pésimas condiciones de luz. 

 Canon 28 f1.8: Este objetivo salió al mercado en 1995. Con Un elemento asférico lo hace muy compacto y corrige perfectamente las aberraciones. La imagen es nítida incluso en los bordes.

 Canon 50 f1.4: De los objetivos estándar, es normal que este ofrezca una soberbia calidad. Los dos elementos de alta refracción y una nueva "óptica de Gauss" eliminan el astigmatismo en las esquinas y suprimen la diferencia astigmática entre el centro y los bordes. (Problema evidente en la versión f1.8, más económica).

 Canon 85 f1.8: Es un teleobjetivo mediano sumamente práctico, con una magnifica delineación. Las imágenes son nítidas y claras en todas las aperturas. A través de simulaciones por ordenador, el objetivo ha sido diseñado para brindar un extraordinario fondo borroso para esa distancia focal.

Estos objetivos en sus aperturas máximas, pueden obtener unos excelentes "bokeh" incluso a una alta velocidad de obturación, especialmente en el 1.4 gracias a los 0,4 puntos de apertura extra.


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Portfolio: ¿de que estamos hablando?

En los días que nos encontramos, tener en internet una página web cada vez es más fácil y además algo bajo mi punto de vista imprescindible para una empresa o para un autónomo como podría ser un fotógrafo profesional. La mejor forma de que con visitar la página web de un fotógrafo sea agradable y que además, invite a querer trabajar con él, es teniendo en ella un portfolio, galería o colección.

Y como es algo que nos va a representar frente a nuestros clientes, es muy importante que esté bien pensado y que realmente tenga nuestro estilo para que no sea un álbum fotográfico más. Así que vamos ver en qué basarnos para crear buen portfolio.

¿Qué es un portfolio?
Un portfolio es una colección fotográfica del trabajo realizado. No necesariamente incluye las mejores capturas de un fotógrafo,ya que dependiendo del tipo de trabajo al que se presente como candidato, es lógico tener más de uno. No es lo mismo la fotografía de boda, que la fotografía de moda o de exterior.

¿Y para qué me sirve a mi?
Es una oportunidad de presentar tu trabajo, por lo que te servirá para que tus clientes vean a qué tipo de fotografías pueden optar contratándote. Así que no la desaproveches y muestra toda tu personalidad y estilo propio con él.

Es importante que el portfolio que presentas esté pensado para la ocasión. Aunque tener una galería preparada con una amplia gama de diferentes estilos y técnicas de fotografías que demuestren lo que puedes llegar a hacer, tampoco es tan descabellado.

Es importante también que la galería transmita sensaciones, como pueden ser la felicidad de una pareja de recién casados, la soledad de una playa paradisíaca o la tranquilidad de un hermoso hotel.

¿A quién va dirigido?
Una vez has decidido las intenciones del portfolio, es necesario pensar la gente de la que quieres captar su atención. Algo más a considerar, es la sensación que quieres causar: que estén satisfechos o sorprendidos.

No todo el mundo quiere ver tu paisaje favorito o fotos de los elementos de la calle, que ven cada día, así que destaca las fotografías que puedan cumplir lo que quieres transmitir.

¿En qué soporte debe estar?
Hace unos años, todo se hacía en papel, pero gracias a la era digital que estamos viviendo, podemos tener un portfolio en formato PDF perfectamente y llevarlo en cualquier dispotivo táctil como un tablet, además de una galería online .

Aunque bajo mi punto de vista, todo lo que sea tratar con un cliente de manera presencial, la impresión en papel fotográfico me parece la mejor opción, ya que se percibe mucho mejor una fotografía.

Así que un papel de calidad, con como mínimo 200g/m2 de grosor y en tamaño DIN A4, aunque también me sería agradable un tamaño de 20×20cm, sería perfecto para mostrarlo a un cliente cara a cara.

¿Qué fotos escojo?
La parte más difícil sin duda, es escoger las fotos. Algo con lo que tenemos que tener mucho cuidado, ya que es la parte más importante e imprescindible de un portfolio.

La ayuda de una segunda opinión imparcial sobre qué fotos escoger y añadir, me parece una buena forma de hacer la selección.

De entre todas las fotografías que tengas sobre el tema del porfolio, estaría bien tener unas 30. Aunque es algo que tu mismo tendrás que decidir. Eso si, descarta las fotos que no estén bien enfocadas, que estén trepidadas o que no sean visualmente
agradables.

Contenido
No solo de las fotos se trata, si no que también hay que cuidar un poco el diseño del porfolio. Si es impreso, lo ideal es que esté encuadernado y en el caso de que sea una galería online, encontraréis muchas galerías en flash y HTML que aunque son plantillas, podrás modificar para que sea totalmente personal.

Además, hay que tener en cuenta qué otros elementos quieres incluir en el portfolio. En esto no hay nada escrito así que es decisión tuya. Eso si, algunas ideas de qué añadir son las siguientes:

• Una lista de las fotos incluidas.
• Títulos de las fotos y una pequeña explicación.
• Fecha y lugar donde se disparó la foto.
• La forma de contactar contigo.

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Los 10 errores más comunes de la fotografia

Generalmente cuando buscamos consejos acerca de fotografía siempre leemos temas relacionados con cómo mejorar, y por supuesto que esto es de gran ayuda, y para quienes estamos aprendiendo esto es invaluable, tener a la disposición toda esta información nos hace sentir más cómodos y motivados a la hora de salir a hacer fotos. ¿Pero qué pasa con lo que estamos haciendo mal? Sencillamente evitar errores es la mejor vía para hacer fotos extraordinarias, parece obvio pero muchas veces, lo más difícil es identificar los errores para así evitarlos.

Así como cuando un adicto, en su proceso de rehabilitación debe asumir que tiene un problema, nosotros para hacer mejores fotografías debemos aceptar, reconocer e identificar qué es lo que hacemos mal. Con esto en mente, podemos estar preparados para salir a disparar con nuestra cámara. Aquí les hablaremos de los errores más comunes que podemos cometer:

1.No tener un punto de interés suficientemente fuerte. La primera cosa a considerar es el tema o que es y por qué estamos haciendo una fotografía de ello. Las fotografías extraordinarias siempre tienen un punto de interés que es el elemento clave alrededor del cual se basa toda la composición. El punto de interés es probablemente lo que atrajo nuestra atención en primer lugar y debe ser capaz de mantener la atención del espectador.

2.No acercarse lo suficiente. Buenas composiciones no dejan duda en cuanto al tema de la fotografía. ¿Cómo asegurarse de que esto está claro? Una buena manera de empezar es llenar el encuadre con el sujeto. Esto ayuda a eliminar elementos innecesarios o no deseados y supera el error común de hacer el sujeto del tema demasiado pequeño e insignificante, lo que deja al espectador preguntándose acerca de lo que se supone es la fotografía. A menudo sólo dar unos pasos hacia el sujeto o emplear el zoom en poco hará una enorme diferencia. Esto también es posible corregirlo durante la post edición haciendo un recorte.

3.Enfocar en la parte equivocada de la composición. La parte más nítida de la imagen debe ser el punto de interés, así que debemos tener cuidado al enfocar. Si hay algo que no sea el sujeto principal es más nítido que el resto, entonces los ojos del espectador apuntaran en esa dirección.
La mayoría de cámaras compactas y réflex digitales poseen la función de bloqueo del enfoque, que se activa al presionar el disparador a medio recorrido. Esto nos permite bloquear el enfoque sobre el sujeto principal para producir imágenes más creativas y técnicamente mejores, al recomponer el encuadre sin que la cámara automáticamente cambie el punto de enfoque.

4.Colocar el sujeto en el centro del encuadre. Este es uno de los errores más comunes, y lo podemos observar en gran cantidad de fotografías. Centrar el tema a menudo contribuye a una composición estática por lo que deberíamos tratar de colocar el punto de interés alejado del centro del cuadro. ¿Entonces dónde colocar nuestro punto de interés? Efectivamente la respuesta sería mantener en mente la regla de los tercios, lo cual nos da un excelente punto de partida para una composición exitosa.

5.Incluir elementos que entran en conflicto con el tema. Evitar la inclusión de otros elementos que entran en conflicto con el sujeto principal. Mirar el espacio alrededor y detrás del sujeto y hacer que nada domine en color, forma o tamaño. Lo que dejamos fuera del cuadro es tan importante como lo que dejamos dentro.

6.No pensar en la dirección de la luz. Considerar la dirección de la luz y cómo se ilumina el sujeto, ya sea luz natural del sol, en interiores con iluminación incandescente, en la noche o simplemente una linterna, es fundamental en una fotografía y lo contrario puede dañar completamente los resultados. Es por eso que es vital siempre observar la luz. Si estamos conscientes que nuestro sujeto está en una posición inadecuada, ya sea porque otro elemento le produce sombra o porque él mismo se hace sombra, entonces podemos tomar medidas y corregir este problema, moviendo a nuestro sujeto, moviéndonos nosotros o esperar el momento adecuado del día.

7.La actitud digital. La fotografía digital es quizás lo mejor que nos ha podido ocurrir, podemos hacer cientos de fotos sin pensar en que estamos desperdiciando material (película) y además se puede observar de inmediato la captura que estamos haciendo. Sin embargo, la gente suele utilizar la retroalimentación de manera equivocada. Cuando se le pregunta a las personas con una cámara digital lo que más les gusta de su cámara, un gran porcentaje responderá que la mejor característica de las cámaras digitales es que pueden borrar las imágenes que no les gusta.
¿Desde cuándo borrar una imagen es una buena característica?
La calidad de una imagen sólo puede ser juzgada en una gran pantalla, a menos que sea algo muy notorio, por ejemplo, alguien que entró en el cuadro mientras que presionábamos el obturador, mi recomendación es nunca eliminar una imagen en el campo. La exposición correcta sólo puede ser juzgada por medio de un histograma, las pantallas de las cámaras digitales no están calibradas y no se verán bien con un sol brillante.
Usar las métricas (histograma, exposición, apertura, ISO) para juzgar la exposición de la imagen. Nunca juzgar por la forma en que aparece en la pantalla de la cámara. Siempre se puede borrar las fotos en casa, pero por lo general mantener todo.

8.La actitud Photoshop. Muchas personas suelen pensar que cualquier foto se puede arreglar durante la post edición. Ciertamente los programas de edición son invaluables herramientas para el fotógrafo pero no pueden convertir una foto mala en una buena, así de sencillo. Hay que hacer bien las cosas desde el principio, y que luego la post edición solo sea añadida para mejorar ciertos aspectos de la imagen, o para aplicar algún efecto como blanco y negro.

9.No tener paciencia. Muchas veces algunas personas me preguntan, “¿Cómo lograste esa foto?, si yo estaba contigo en el mismo lugar y no pude hacerla” La paciencia es una virtud y para el fotógrafo es indudablemente una fortaleza, esperar a que la magia ocurra frente a nuestro lente conlleva tiempo, pensar y esperar antes de hacer clic es el secreto.

10.Hacer muy pocas fotos. Uno de los mitos de la fotografía es que los grandes fotógrafos llegan al lugar, hacen un par de fotografías del sujeto y luego se van porque han hecho la captura perfecta. Lo cierto es que los grandes fotógrafos hacen tantas fotos como pueden o como la situación se los permite, siguiendo este ejemplo, debemos hacer la mayor cantidad de fotos, buscar y experimentar con distintos ángulos, cambiar los ajustes de nuestra cámara, más fotografías es más material con el cual trabajar.

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20 sistemas de limpieza del sensor

Por supuesto que no es muy ortodoxo, pero os recomiendo que no utiliceis nunca el sistema de limpieza de la foto de la cabecera. Si quereis conocer como hacerlo sin sorpresas, he preparado una explicación de los 20 sistemas más utilizados:

1-Sensor Swab ™ y Eclipse. El metanol es el producto químico aconsejado por los ingenieros y especialistas en óptica de Canon, Nikon, Kodak, Fuji y Leica. Se utiliza una paleta para  cada tipo de sensor, se ponen un par (2-3) de gotas de producto en él y se limpia el filtro paso bajo del sensor en dos pasadas.
•    Pros: Este es el método más ampliamente utilizado y si se hace correctamente se limpia el sensor el 99,999%. El fabricante de estos productos tienen una garantía contra daños en el sensor. Este es el método de contacto físico sólo aprobado por los fabricantes de cámaras. Se seca muy rápido.
•    Contras: El producto químico utilizado aquí (metanol) es inflamable y no ser enviado por vía aérea. Poseer metanol es también ilegal en algunos países sin una licencia de utilización industrial específica.

2-SensorWand ™ o la paletas de fabricación casera, con Pec Pad ™ * y Eclipse ™ Este método fue desarrollado originalmente como una versión económica del Eclipse ™ y Sensor Swab ™ a pesar de que es similar al método utilizado por Nikon EE.UU... Un aplicador de las toallitas Pec Pad, se hace, se usa paleta reutilizada y se envuelve con una toallita de algodón y continuación se aplica unas gotas de Eclipse para la limpieza.
•    Pros: Este es el segundo método más utilizado y cuando se hace correctamente se limpia el sensor el 99,999%. Precio, éste es el método más barato (que funciona).
•    Contras: El producto químico utilizado aquí (metanol) es inflamable y no pueden ser enviados por vía aérea. El metanol es también ilegal poseer en algunos países sin una licencia. El uso de Ped Pac’s, no garantiza el fabricante el no dañar el sensor.

3-Digital Camera Cleaning Kit – Deluxe. American Recorder Technologies, tiene un método húmedo similar a los anteriores, con una solución basada en metanol y las paletas prefabricadas “Digiswab”. Este juego también viene con una pistola de CO2 y 3 frascos de CO2 en un práctico estuche.
•    Pros: limpiadores a base de metanol son la elección de la mayoría de fotógrafos. El “Digiswab” parecen ser de buena calidad. La boquilla para el CO2 es muy controlable, y permite obtener aunque sea una brizna de aire hacia fuera si eso es todo lo que necesita.
•    Contras: El producto químico utilizado aquí (metanol) es inflamable y no pueden ser enviados por vía aérea. El metanol es también ilegal poseer en algunos países sin una licencia.

4-Sensor Clean™, Smear Away™, VDust Formula™ & Visible Dust Swab Swab. Un método húmedo similar al anterior, pero con un limpiador exento de alcohol.
•    Pros: Viajes bien y pueden ser enviados por vía aérea.
•    Contras: Diseñado para eliminar "manchas de agua" solamente, el fabricante recomienda comprar sus Smear Away ™ químicos para completar la tarea. Los sensores sucios necesitan el uso de un pincel de limpieza y las manchas de agua harán una película que requieren un producto químico adicional para limpiar. Se seca lento. Muy caro si tenemos en cuenta que se necesitan comprar tres químicos diferentes y dos diferentes tipos de toallas.
•    No garantiza el fabricante el no dañar el sensor.

 5-Wet Swab & Dry Swab Sensor Cleaners. Green Clean USA™ Green Clean™ EE.UU. Un método húmedo similar al primero, pero la toallita de algodón es de espuma y pre mojado.
•    Pros: Viajes bien y sin necesidad de llevar una botella de químicos con usted.
•    Contras: La paleta húmeda es demasiado húmeda con el potencial de dejar atrás lo suficientemente mojada la aplicación que podría penetrar bajo el filtro paso bajo y manchar el sensor. La paleta seca se colocó directamente sobre el exceso de humedad y no fue capaz de absorber la humedad.
•     No garantiza el fabricante el no dañar el sensor.

6-Sistema SensorScope. Este equipo combina un par de métodos que ya se han hablado anteriormente, junto con un dispositivo de inspección. Esto ofrece un método húmedo y seco de limpieza del sensor. Para el método en seco se le ofrece al vacío llamado mini SensorVac con una punta de pincel que se puede utilizar directamente en el sensor. El método húmedo cerrado es un SensorWand y SensorSolution. La solución para el sensor es un producto químico de base no alcoholica. El propio SensorScope es un dispositivo de control le ayudará a ver el polvo en el sensor.
•    Pros: La mejor parte de este kit es el SensorScope ya que ayudará a reducir el número de pruebas que tiene que hacer durante la limpieza de su sensor. El SensorSolution es su limpiador.
•    Contras: El SensorSolution esta hecha a base de agua que hace de secado muy lento con un gran potencial de residuos que necesitan repasar después de la limpieza. Los absorbentes hacen el trabajo a veces, pero usted realmente necesita ver vacío de polvo con SensorScope.

7-Pinceles de limpieza de sensor. El pincel de sensor es un término genérico, y hay varios fabricantes: Sensor Brush™ / D-SLR Brush™ / rctic Butterfly™ / Sensor Sweep™  Un pincel para barrer y extraer el polvo. El pincel se activa con electrostática para atraer el polvo soplando aire a través de él, este efecto se denomina efecto “triboeléctrico”. El polvo que se ha unido con la humedad, (para usar el término acuñado Thom Hogan) "Welded Dust" o el polen, no se eliminará con este método.
•    Pros: No hay líquido necesario y los trabajos non el 99% del tiempo correctos si no hay en polvo fijado o “Soldado”. Seguro en viaje (Lo aceptan para volar).
•    Desventajas: La desventaja de este método es que se está tocando la misma superficie del filtro paso bajo una y otra vez. Con esto en mente, es muy importante que mantenga el pincel  y el espejo de la cámara libre de contaminantes líquidos. No funciona en "polvo soldado".
•     No garantiza el fabricante el no dañar el sensor.

8-Brushoff ™. Al igual que los pinceles enumerados anteriormente, pero en los que trabajan con la estática, este es lo contrario, utiliza anti-estática. Este pincel se utiliza para eliminar la carga estática existente en el sensor que a su vez libera toda la bóveda del polvo que se pegó por la estática. Las cerdas del pincel se utilizan como una escoba convencional para barrer el recién liberado polvo con este método.
•    Pros: No hay líquido necesario y hace un buen trabajo el 99% del tiempo sin polvo soldados. Seguro de viaje. El fabricante de este producto tiene una garantía contra daños en el sensor.
•    Desventajas: La desventaja de este método es que está utilizando la misma superficie del filtro paso bajo una y otra vez. Con esto en mente, es muy importante que mantenga el pincel y espejo de la cámara libre de contaminantes. No funciona en "polvo soldado".

9-Soplado. Este es el método podrás ver descrito en el manual de usuario de Canon, Nikon, Olympus, Pentax y Sigma. Ellos no quieren tocar el filtro de paso bajo por razones de responsabilidad., Ninguno de estos fabricantes lo utilizan en su casa este método para limpiar los filtros paso bajo. Sí, soplando deben SIEMPRE ser parte de su ritual, pero su uso como único método y tener la esperanza de que el polvo se irá es una pérdida de tiempo en la mayoría de los casos.
•    Pros: sopladores son baratos de comprar y se puede conseguir la mayoría de la web. Se trata de un método de contacto no físico lo que las posibilidades de dañar el sensor es nula.
•    Contras: No quitan el polen o el polvo que se adjunta con la humedad. El polvo fijado con una carga estática también es difícil de eliminar con este método.

10-Soplando con ionización. Es un gran salto hacia delante sobre el soplado con aire normal. El polvo, la suciedad y otras partículas en el cuerpo de la cámara vienen de muchas fuentes, y puede ser conectado a la superficie interior del cuerpo de la cámara, el espejo y el obturador. Estas partículas son atraídas por el sensor y puede ser sostenido por las cargas electrostáticas.
El FireFly utiliza una pera y un ventilador de aire ionizante con la tecnología necesaria para dirigir una ráfaga de aire anti-estática sobre el sensor. Una vez que la suciedad no fijada y partículas de polvo pierden su carga electrostática, simplemente se caen del sensor.
•    Pros: mucho mejor que diez trabajos de un soplador estándar. NO poner nunca en contacto físico con el sensor. Fácil de usar.
•    Contras: Precio $ 199, igual que todos los otros métodos secos, esto no eliminará el polvo soldado. Sólo venden directamente, no a través de distribuidores.

11-Aspiradores. Green Clean™ EE.UU. Es un mini aspirador que elimina el polvo suelto y partículas de desgaste del sensor y el cuerpo de la cámara tanto en contacto y libre de residuos.
•    Pros: Funciona con polvo no soldado.
•    Contras: No funciona en polvo soldado y tienes que ser capaz de ver el polvo para saber dónde colocar la boquilla, por no hablar de lo que podría ocurrir si se golpea el filtro paso bajo con la boquilla.

 12-Canon SCK-E1. Este es un adhesivo de una sola cara para dejar el sensor de la cámara réflex digital limpio. En el kit se obtiene un sello de goma reutilizable para aplicar junto con las hojas de adhesivo 3M y papel de arroz. Usted coloca el sello de goma en el papel de arroz para limpiarlo luego lo coloca en las hojas de adhesivos 3M, ahora está listo para quitar el polvo sobre el sensor.
•    Pros: Funciona en polvo que se pega en el sensor por la estática. Fácil de usar. Con el material incluido hará 50-100 limpiezas.
•    Contras: Oficialmente sólo se vende en Japón, pero se puede encontrar en los EE.UU. para la venta. Como todos los métodos en seco, no retira el  polvo soldado.

13-Dust-Aid. Es un adhesivo de una sola cara para limpiar el sensor de la cámara réflex digital. La versión “Newes” tiene una cabeza articulada.
•    Ventajas: Este juego es muy similar en concepto a la oficial de Canon SCK-E1 (sólo se vende en Japón) y funciona en polvo que se pega en el sensor por la estática. Más fácil de usar que la SCK-E1.
•    Desventajas: En comparación con otros "métodos en seco" este es uno de los más caros. Como todos los otros métodos secos, no retira el  polvo soldado.

 14-Con cinta adhesiva.

•    Pros: El sistema de cinta es realmente el más barato.
•    Contras: Es posible conseguir que la mota de polvo se despegue, pero ¿qué pasa con toda la goma adhesiva a dejado atrás. No, eso no, mejor que no lo pruebes!

15-SpeckGRABBER ™. y otras marcas. Es una herramienta única diseñada para eliminar las partículas individuales de suciedad de superficies delicadas y sensibles sin peligro de dañar o causar contaminación adicional. Se trata de un mango con una punta de silicona ligeramente adhesiva que al pinchar sobre la mota de polvo (Incluso en la soldada) se queda pegada sobre dicha punta.
•    Pros: No es demasiado caro.
•    Contras: Los usuarios les encanta tocar la punta (Contaminandola) y luego empezar a ver las nuevas manchas que va dejando atrás.

16-Supersonic Wave Filter ™. Olympus tiene un modo de limpieza que energiza un Supersonic Wave Filter ™. Este intento de vibrar el polvo del filtro. Si el polvo es derribado con éxito, se supone que debe ser capturado por un pedazo de cinta adhesiva de doble montado en la parte inferior de la caja del espejo justo al lado de la CLD. Muchos otros fabricantes han añadido sensores similares sacudiendo aparatos para ayudar a tratar de desalojar el polvo.
•    Pros: Construido en el.
•    Contras: No sólo es mejor que nada.

17-Bastoncillos de punta Algodón o poliéster. Se aplica en seco o mojado con una solución. Los bastoncillos que estoy hablando no son los que se encuentran en un cuarto de baño normal pero si que se encuentran en una oficina de médicos. Entre las versiones industriales o su variedad médica, los hay estéril y no estéril. La única ventaja en el estéril sobre el no estéril es que por lo general son envasados de forma individual o en parejas. Ambos tipos tienen la misma cantidad de pelusa. Hay tres tipos comunes dentro de estos grupos y que es el algodón, fibra de algodón y poliéster blando. El poliéster es el de nivel más bajo en pelusa, pero si lo estás utilizando en un ambiente húmedo, tiene menores propiedades de absorción que el algodón. La fibra de algodón blando tiene un poco más potencial de pelusa que el poliéster, pero una mucha mayor tasa de absorción. También existe la opción de madera o mango de plástico. Ha habido algunos que tienen miedo del mango de madera podría liberar a algunos copos de madera, que luego caen en el sensor. Nosotros preferimos la componen en la pequeña posibilidad de una mota de madera y polvo que han dejado el mango sobre la fragilidad o la falta de estabilidad del mango de plástico.
•    Pros: Son muy baratos.
•    Contras: Incluso la versión de uso médico, como se muestra aquí, tiene fibras que se pueden dejar atrás. Porosos como son, una mota de polvo o arena pueden quedar atrapados en ellos y rayar el filtro paso bajo. Se tarda mucho tiempo, menos trabajo y mucho más limpio de usar, es un dispositivo que cubra todo el ancho del sensor como los del principio.

18-LensPen / DigiKlear ™. Esta técnica se ha visto utilizada por Techs Canon, aunque no es su política oficial. Debido al hecho de que el LensPen no se puede limpiar, debe ser eliminado y reemplazado en forma regular. Como funciona:

1. Limpie el filtro paso bajo con un soplador de mano o de pie.
2. Envuelva un Kimwipe seco o Pec Pad ™ en un par de pinzas asegurándose de que el producto envuelto sobresale mucho más lejos que la punta de pinzas.
3. Limpie el filtro de paso bajo con las pinzas envueltas. Esto es más de un cepillado que un ejercicio de roce, no ponga ninguna fuerza de las pinzas en el filtro de paso bajo.
4. Sáquelo fuera el filtro paso bajo con el fin de la plataforma de LensPen NO sea el extremo del pincel.

•    Pros: Barato, viaja bien y ligero de peso.
•    Contras: Usted está tocando el sensor una y otra vez con la misma superficie y no se puede limpiar.

19-Kit de inspección lupa. Esto no es una técnica de limpieza de sensor, pero es un dispositivo de inspección. Usando una lupa con luz para ver o no ver el polvo en el sensor. Estos kits vienen con 2 ó 3 lupas diferentes de aumento 4X, 5X, 10X… Cuanto más potente sea la lupa cuanto más cerca estará el señor.
•    Pros: flexible con aumentos 4X-10X. Peso ligero. De bajo costo. Fácil incluso de fabricar.
•    Contras: No es manos libres. Con una mano hay que sostener la lupa y otra aguantar la cámara, que realmente sólo tiene un dispositivo de inspección. Se necesitaría una tercera mano, Es necesario un trípode para sostener la cámara para poder utilizar este para limpiar.

20-MiniBrite ™ / SensorView. Una vez más, esto no es una técnica de limpieza de sensor, es un dispositivo de inspección. Usando una lupa con luz para ver o no el polvo en el sensor. Este magifier tiene un cuadrado lente 3X y uno o varios LED. Rebautizado por imágenes Hill cobre como el "SensorView"
•    Pros: Diseño compacto de peso ligero y Viaja. Con un precio sugerido de sólo $ 12 este es barato.
•    Contras: No es manos libres. Con una mano que sostiene la lupa y una celebración de la cámara, que realmente sólo tiene un dispositivo de inspección. Se necesitaría una tercera mano, Panavise o trípode para sostener la cámara para poder utilizar esta limpieza a la vez.

Los fabricantes: Métodos que usan "In-House" Sólo Kodak, Leica y Fuji apoyo al consumidor en el uso del mismo método que se utilice para la limpieza del filtro paso bajo. Todos el resto de los fabricantes sólo apoya el uso  de no contacto físico con un soplador de mano. Si Canon, Nikon, Olympus, Pentax y Sigma, se entera que has tocado el filtro paso bajo, la garantía se pierde. Por otra parte, fotográfica Solutions Inc., garantiza que no dañará la cámara, si utiliza su sensor de Sensor Swab y Eclipse.

Que usan los fabricantes oficialmente:

•  Canon - Ventilador y un Kimwipe, en unas pinzas. No me gusta usar el líquido, pero cuando es necesario, se puede utilizar el alcohol isopropílico al 90% o una mezcla 50/50 de alcohol isopropílico y Windex.
• Fuji – Usan espatulas y Eclipse ™.
• Kodak – Idem.
• Leica – Idem.
• Nikon - Un tejido comercial envuelto alrededor de una pieza al estilo de bastoncillos de madera de uso médico con metanol. Varios blogs y foros donde los lectores han estado en el servicio Nikon fuera de EE.UU. dijeron haber visto a los técnicos con las espatulas y Eclipse ™.
• Olympus - Un Kimwipe y las pinzas y la solución “Olimpo” con patente de su propiedad (se seca rápidamente sin rayas y es biodegradable).
• Pentax - Un paño libre de pelusa especial (siempre de Japón) doblado en un pequeño paquete y aplicado con un par de pinzas, humedecido con un derivado del freón.
• Sigma - Usa una aspiradora especial que fue patentada por ellos en Japón.
• Sony - Utilización de espatulas y Eclipse ™ .

Seguro que hay muchos más métodos de limpieza algunos mejores que otros.(Hay uno en el que se pringa todo el sensor con un tipo de adhesivo líquido, se deja secar y se retira con unas pinzas de plástico) Algunos son efectivos para la mayor parte de las ocasiones, pero lo que se necesita realmente para proteger su inversión es un método con el que pueda contar siempre.

Yo, utilizo cuando está muy sucio el sensor el sistema #1 (Sensor Swab + Ecipse) ó el  #15 (Es de otra marca con dos lápices de diferente tamaño) o incluso el #17 (Bastancillos para los oidos). Si solo hay polvo, paso el pincel (#7). Normalmente al cambiar de óptica aprovecho y soplo el sensor y la óptica (#9) y de vez en cuando, utilizo la lente de inspección con luz (#19) que deja las manos libres para poder aplicar cualquera de los sistemas de limpieza anteriores.

Via: cleaning digital cameras

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Corea del sur, Marzo 2010

 El pasado Octubre, en un desplazamiento de trabajo, pude visitar la ciudad de Jincheon-gun y la capital del pais: Seoul.

Complejo Comercial Dongdaemun / Ciudad de las Compras de Dongdaemun

Centro comercial, totalmente iluminado con LED's

De Corea del sur, me sorprendió enormemente su desarollo industrial y su cuidado por los detalles, que desemboca en lo límpio, arreglado, organizado que está el pais... Podríamos decir que parecen japoneses, pero no lo son. Tienen muy clara su memória cultural, de la que no dudan en ponerla como ejemplo a la hora de mostrar sus avances empresariales o culturales.

 Inicio del paseo olímpico de Seoul, En su interior sigue encendida su llama.

 Zona comercial de tecnología

 Aproximadamente la mitad de la población del país vive en su capital, Seúl, o en su zona metropolitana, que es una de las áreas metropolitanas más pobladas del mundo y con más usuarios de internet,  solo la capital, tiene más "Hot spots wifi" que casi toda Europa junta.

 

Palacio Deoksugung

 Toda la galeria de Corea:

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Canon EF-S 10-22 f/3.5-4.5

Exteriormente este objetivo tiene un acabado muy similar a la serie L de Canon.  Tanto su poca zona metálica como los anillos del zoom y MF tienen el mismo acabado y tacto que la serie de Luxe de la marca. Su zona frontal, tanto por el diámetro como por la construcción nos recordarán mucho al 17-40/4L. Incluso al abrir la tapa trasera se observa la misma disposicin de lentes.

El poco recorrido longitudinal de los grupos ópticos y el estar dentro del chasis hacen que una vez puesto el filtro UV, quede el objetivo prácticamente estanco al polvo y a alguna ligera lluvia. Solamente le falta la junta tórica en la base de la zona de la bayoneta para rematar el trabajo de mejor estanquedad.

Por sus 10 mm iniciales de focal tan bien corregidos de distorsión y su bajísima aberración cromática, comparados con sus rivales (Diganse Sigma, Tokina,Tamron) hacen que sea la opción que escogí en su momento para incluirlo en mi equipo fotográfico. Actualmente no se vivir sin él, si en futuro paso a "Full frame", tendré que sustituirlo por el 17-40L f/4 ó el carisímo 16-35L f/2,8... para poder conseguir el mismo rango focal.

Los efectos creativos con los que se llega a trabajar con este "Cristal", lo hacen insustituible para determinadas fotos en las que, o bien no podemos retroceder más, o el hacerlo nos hace perder la perspectiva.
                                                                  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS* Descripción Valor Circulo de imagen APSc Peso 385 gramos Dimensiones L =  89,8mm. Ø = 83,5 mm.   Tamaño del filtro 77 mm. Construcción                                 13 Elementos 10 Grupos Angulo de Visión Diagonal 107,3º - 63,3º Láminas del Diafragma   6 Aberturas   Máxima                 Mínima 3.5-4.5 22 Distancia Mínima Enfoque   24 cms. Magnificación Max. 1:17 a 22 mm. Accesorios: Parasol EW-83E * Datos ofrecidos por el fabricante.

                                                                                                                       

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La regla de los impares

 En fotografía existen innumerables reglas que nos indican la vía para obtener una buena captura. En esta oportunidad te traemos la regla de los impares.

Parece que existe una relación especial y particular entre los números impares y la fotografía fotografía, y en especial de los grupos de tres elementos. Un único elemento puede transmitir una sensación de soledad o aislamiento, mientras que dos elementos en una fotografía pueden generar una imagen demasiado equilibrada y estática, mayor cantidad de elementos pares pueden resultar demasiados para distribuir.

En fotografía la agrupación de tres elementos como centro de interés suele funcionar a la perfección para captar la atención del espectador. La regla de los impares, no es tan popular ni comúnmente aceptada como la regla de los tercios en composición. Sin embargo, existe un factor de belleza especial asociado a las composiciones con un número impar de elementos, ya sea por la sensación de desequilibrio o el efecto psicológico que produzca en la personas, es un hecho que funciona.

Podríamos decir que no se trata en sí de una regla, sino más bien de una reflexión sobre la curiosa belleza que aportan aquellas fotografías que incorporan un número impar de elementos. Lo mismo podemos aplicar a otros campos tan dispares como en la presentación de platos, en decoración...

Buscando por los sitios de alojamiento de imágenes, pude constatar que no hay muchas fotografías aplicando la regla de los impares... ¿Te animas tú?




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Las ópticas más extremas...

Entre las curiosidades extremas en ópticas que se pueden encontrar en el mercado para cámaras reflex, podemos presentar estas preciosidades a concurso:

1-Nikkor 1200-1700mm f/5.6-8.0 P IF ED, Pesa 16 kg y mide880mm de longitud total, es estabilizado, pero de enfoque manual.

2- Canon 5200mm f/14,5, Con semejante distancia focal, el ángulo de visión se reduce a sólo 36 minutos de grado, por lo que encuadrar debe ser realmente complicado. De hecho, en la foto podemos ver como en la parte superior montaba lo que parece ser un buscador, como los empleados en los telescopios astronómicos. Casi dos metros de largo de objetivo, una lente frontal de unos 50 cm de diámetro, y 100 kilos de peso eran las dimensiones de este monstruo.

3-Canon 1200mm f/5,6 L IS, Sus medidas son algo superiores a las del Sigma 200-500, pues este tiene una longitud de 84 cm, y un diámetro de 23 cm, y con sus 16,5 kg, pesa un poco más. Al igual que este, los filtros se colocan en la parte posterior, empleando un mecanismo para insertarlos en el tubo. En este caso miden 48 mm. Colocando un duplicador, el objetivo quedaba convertido en un 2.400 mm f/11.

4- Nikkor 2000mm f/11, se anunció en 1968 y, además de los dos espejos, utiliza tres lentes. Su longitud es de “sólo” 60 cm, tiene un diámetro de 26 cm y un peso de 17,5 kg. En cambio, los espejos cuentan con la ventaja de no tener aberraciones cromáticas.

5-Sigma 200-500mm f/2,8 EX DG, el primer objetivo zoom "ultratelefoto" que ofrece una abertura máxima de f/2,8 a la focal de 500 mm. Se le puede colocar el duplicador Apo Tele Converter 2 x EX DG II, (que se entrega como accesorio estándar con el objetivo) y se consigue su conversión al equivalente a un 400-1.000 mm f/5,6.Pesa solo unos 15Kg...

6-Nikkor 6mm f/2,8, introducido en el año 1972. Ofrece una campo visual de 220°, pesa 5.2 kilogramos y permite una distancia mínima de enfoque de 0.25 metros

7-Carl Zeiss Apo Sonnar T 1700 mm f/4, Con una abertura nada menos que de f/4. Está diseñado para funcionar con cámaras Hasselblad de 6×6, por lo que su “focal equivalente en 35 mm” sería mayor. Aproximadamente unos 2.700 mm. Una pantalla de cristal líquido justo frente a la cámara (rectángulo gris de la izquierda) informa al fotógrafo de datos como la distancia de enfoque o el efecto en ella de subir o bajar un diafragma.

Aun que no está diseñado para una cámara reflex, lo he incluido por ser el mayor teleobjetivo que se fabrica en la actualidad, desde que se presentó en el año 2006.

Y EL GANADOR CON 100 kG DE PESO ES PARA: EL CANON DE 5200mm

 ¿Habeis viso el trípode?  La comparativa de imajen del monstruo con la de una lente de 50mm, da miedo...

(la cámara, por si alguien no la ve, es lo que está en el extremo derecho, bajo la mira de búsqueda, se aprecia mejor en la foto primera)

De este sólo se fabricaron bajo pedido 5 unidades. La distancia mínima de enfoque era de nada menos que 120 metros, sólo tenía cuatro diafragmas: 14,5- 16- 22 y 32 y aunque su construcción era muy sencilla (2 espejos y tres elementos)


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