Está en inglés, pero no tiene desperdicio...
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sábado, 11 de diciembre de 2010
miércoles, 8 de diciembre de 2010
Rellenar segun contenido de CS5 en la vida real
En este video se puede observar la nueva herramienta de Photoshop CS5 "Conten-aware fill" aplicada a la vida real. Por supuesto tiene su toque de humor...
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Las mejores fotos del 2010 según Routers
Es típico que por estas fechas todos hagamos un repaso más o menos exhaustivo de lo que nos ha ocurrido durante el año, es un buen ejercicio para ejercitar la memoria y ¿por qué no?, para aprender de los errores cometidos.
En el mundo de la fotografía esta especie de mirada atrás sirve, además, para que las agencias recopilen las mejores o más representativas imágenes que sus fotógrafos han captado a lo largo del año que acaba. Eso es ni más ni menos lo que os traigo porque la archiconocida Agencia Reuters hace balance anual de lo sucedido con una selección de 55 fotografías enviadas por sus fotógrafos.
Entre los acontecimientos capturados hay escenas de tragedias como la de Haití, la guerra en Afganistán, el conflicto de Palestina o la desgraciada avalancha en el festival de música en Alemania pero como no todo son desgracias también podemos ver fotografías entrañables y simpáticas.
Bajo cada fotografía publicada en el artículo oficial en el blog de Reuters podréis encontrar una nota informativa del fotógrafo sobre el acontecimiento fotografiado, así como también el modelo de cámara. He aprovechado para hacer una estadística mental y me ha parecido que Canon le gana la batalla a Nikon entre los fotógrafos de Reuters, he observado muchas 5D MkII y eso que dicen que no enfoca bien…
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Listado de 5700 palabras clave para Lightroom
La realización de un listado de palabras clave para Lightroom es tan sencillo como abrir un documento de texto plano (un TextEdit en Mac o un Notepad en Windows), escribir el listado que creamos conveniente y guardarlo en Unicode UTF-8 o ASCII para que Lightroom sea capaz de interpretarlo. Una vez creado y guardado, solamente tendremos que abrirlo desde el propio Lightroom en el menú “Metadatos” y dentro de él encontraremos la opción “Importar palabras clave”. Una vez buscado y seleccionado el fichero que hemos creado, veremos como dentro del menú “Biblioteca” del programa aparecerá todo el listado de palabras clave que hemos creado.
Pero gracias a Jose María Flores Zazo tenemos la creación del listado, ya que ha creado el mismo uno con unas 5700 palabras perfectamente jerarquizadas en árbol que seguro que te sacan de este quebradero de cabeza. Este listado es enorme, si aún así decides crearte el tuyo propio, este listado puede darte ideas de como estructurar el texto para que quede tal como deseas. Recuerda que en realidad es un archivo de texto, por lo que puedes modificar y eliminar las partes que no te resulten útiles.
Via: Xatacafoto.com
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InFocus, nuevo plugin para enfocar borrones
Actualmente tener una cámara digital es más común que tener un automóvil. Todos tenemos una al alcance de la mano y si no es una que adquirimos especialmente para que haga ese trabajo está en un móvil, en el ordenador o en casi cualquier nuevo dispositivo que anda dando vueltas.
Así como es común tener una cámara también es común tomar una fotografía borroneada por un mal movimiento o simplemente porque la tomamos como no debíamos. Por ese motivo si les digo que hay un software que hará una ingeniería inversa a ese borrón y convertirá la captura en una perfecta –o al menos eso es lo que prometen- probablemente se te empezará a dibujar una sonrisa en el rostro.
Se trata de una extensión para nuestro querido Photoshop creada por la gente de Topaz Labs que permitirá solucionar esos borrones que aparecen en nuestras fotografías por culpa tanto de movimientos inesperados o por errores del foco. ¿Cómo? La gente dentro de los laboratorios de Topaz crearon un sistema de ingeniería inversa llamado image deconvolution technology que lo que hace es corregir el borrón en vez de incrementar el edge-sharpness, que es otra técnica utilizada para que las capturas parezcan más nítidas pero que en realidad no mejoran para el borrón. Tras provar disintos ajustes en tres o cuatro imagenes, no enfoca lo que no está enfocado. En cambio, en una imagen trepidada, no os podeis imaginar lo que es capaz de hacer... El efecto es realmente interesante incluso en una imagen correctamente enfocada.
Lo más interesante de todo, como destacan en Wired, es que la manera en la que está avanzando la tecnología que tienen las cámaras digitales en relación al software que ya poseen en ellas, lo más seguro es que en el futuro cercano veamos una con una característica igual a esta incorporada.
Via: gizmologia.com
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lunes, 6 de diciembre de 2010
Extreme Make-Up, con Photoshop
En este video, se puede ver el grado de retoque "con gusto" que se puede hacer de una imagen. El trabajo es realmente impresionente teniendo en cuenta la imagen de partida:
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domingo, 5 de diciembre de 2010
Composición Divina: La regla de los tercios con asteroides
¿Eres un fanático de los pequeños detalles? Bueno, si eres un fotógrafo, es mejor ser así.
Descubrir la regla de los tercios es un gran hito para cualquier fotógrafo. De repente, te das cuenta que todo lo que antes estaba el centro, ahora está a la derecha o por que ahí, es donde la Matriz de enfoque de la cámara se encuentra. Tiene sentido ¿verdad? La regla de los tercios que llevó a nuevas alturas en su viaje fotográfico, moviendo el objeto a un lado u otro en el visor, o hacia la parte superior o inferior.
¿Pero algunas de nuestras fotos no se ven un poco apelotonadas al estar tan cerca de uno u otro lado de los lados? Asegurarse de que la regra de los tercios funciona en algunos casos, pero lo que no sabe todo el mundo es que aún hay otra regla que podría incorporarse en su repertorio fotográfico.
Introdución a la Relación de Fibonacci: También conocido como la Proporción Áurea, Phi, o Proporción Divina, esta ley se hizo famosa por Leonardo Fibonacci en torno a 1200 aC. Se dio cuenta de que había una relación absoluta que aparece con frecuencia en la naturaleza, una especie de diseño que es universalmente eficaz en los seres vivos y agradable para el ojo humano. Por lo tanto, la apodó "divina proporción".
Desde el Renacimiento, los artistas y arquitectos han diseñado su trabajo a la aproximación de esta relación de 1:1.618. Se encuentra en todo el Partenón, en las obras de arte famosas como la Mona Lisa y la Última Cena, y todavía se utiliza hoy. La divina proporción ha sido utilizado por compañías como Apple para el diseño de productos, se dice que han sido utilizados por Twitter para crear su página de perfil nuevo, y ha sido utilizado por grandes empresas en todo el mundo para diseñar logotipos. No es hablado en los círculos de la mayoría de la fotografía porque es un método un tanto avanzada de la composición y puede resultar confuso para mucha gente. Es mucho más fácil hablar sólo de la "regla de los tercios" porque es exacta, precisa y fácil de seguir.
Esta relación se puede utilizar de muchas maneras para componer una fotografía. Lightroom 3, incluso tiene una opción de relación de superposición de oro cuando se va a recortar en la imagen. De esta manera, se puede cubrir una cuadrícula de la proporción áurea para coincidir con las líneas o puntos de interés en la fotografía. En este punto, puede ser bastante confuso. Si es así, por favor, tómese unos momentos para ver cualquiera (o todos) de estos videos que tratan de explicar esta relación (En inglés).
Video 1: Naturalezas Número: 1.618
Vídeo 2: Naturaleza de los números
Vídeo 3: Proporción de Oro
A estas alturas ya debe saber que esto no es una teoría de conspiración o la matemática borrosa. Este es un aspecto real de la composición que ha sido utilizado por artistas famosos históricos y arquitectos, y las compañías de Fortune 500. Cuando se aplica a la fotografía, esta relación puede producir composiciones estéticamente agradable que puede ser un imán para los sub-humano consciente. Cuando usted toma el punto dulce de la Ratio Fibonnaci y volver a crear cuatro veces en una rejilla, se obtiene lo que parece ser una regla de terceras partes. Sin embargo, se examina de cerca, verá que esta regilla no es una división exacta de la estructura en tres partes. En lugar de una cuadrícula de 3 piezas que va de 1 +1 = 1 marco, se obtiene una red que va 1 + 0,618 = 1 fotograma. Éstos son algunos ejemplos de una red de Phi coloca sobre algunas imágenes que he usado en el pasado ...
En el ejemplo anterior, puse el ojo un poco más dominante del caballo en una de las intersecciones Phi. Tenga en cuenta que si yo había puesto una regla de red de terceras partes sobre esta foto y alineado el ojo con eso, la cabeza sería el hacinamiento del lado izquierdo del marco. En esta foto, la cabeza no es el centro, no es el hacinamiento cada lado. Es justo, ¿estaría de acuerdo? Echemos un vistazo a otro ...
Esta es ligeramente diferente. Si usted es un purista REAL para obtener más información, te habrás dado cuenta que hay una ligera diferencia entre las líneas de intersección de la gráfica Phi, y el punto dulce de Phi sí mismo. En esta imagen, me aseguré de alinear el cabezal de mi tema dentro de la espiral y se coloca el ojo izquierdo, aproximadamente en el punto dulce. Ok, de pasar ...
En esta fotografía, desde Key West, que se alinearon el horizonte con la línea superior de la rejilla Phi. En mi opinión, cuando la línea hasta el horizonte con una regla de red de terceras partes, la separación es demasiado... obvio. Creo que sería dejar un poco demasiado de lo que no es el tema de la imagen. En esta foto, el cielo y las nubes son el complemento perfecto para lo que estoy tratando de transmitir en la foto: La iglesia en la parte inferior derecha, y la famosa calle Duval de la izquierda. Pero con cualquier cielo más de lo que ya está presente en la foto, el espectador podría pensar que el cielo es realmente el tema. He aquí una más ...
En este ejemplo, he usado varias líneas en la parrilla de la phi de mi composición final. Forré las puertas con las dos líneas verticales, así como la línea horizontal inferior. Esta prevista una cantidad perfecta de techo para dirigir la atención del espectador hacia la puerta. He aquí algunos ejemplos más, sin la red.
Vea si usted puede imaginarse las lineas sobre las imágenes y determinar por qué la imagen se compone de la forma en que fué exportada.
Conclusión: Espero que este artículo haya arrojado algo de luz sobre un tema un tanto misterioso en el mundo de la fotografía. Proporción de Fibonacci es una poderosa herramienta para la composición de sus fotografías, y no debe ser desestimado por una pequeña diferencia de la regla de los tercios. Mientras que las redes de aspecto similar, con la phi a veces puede significar la diferencia entre una foto que apasiona y otra que no se acaba de sentir. Ciertamente no estoy diciendo que la regla de los tercios no tienen un lugar en la fotografía, pero Phi es un método muy superior y mucho más inteligente y comprobado históricamente para componer una escena.
Mensaje de: Digital Photography School
Fotos de ejemplo de James Brandon, las dos últimas mias...
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Descubrir la regla de los tercios es un gran hito para cualquier fotógrafo. De repente, te das cuenta que todo lo que antes estaba el centro, ahora está a la derecha o por que ahí, es donde la Matriz de enfoque de la cámara se encuentra. Tiene sentido ¿verdad? La regla de los tercios que llevó a nuevas alturas en su viaje fotográfico, moviendo el objeto a un lado u otro en el visor, o hacia la parte superior o inferior.
¿Pero algunas de nuestras fotos no se ven un poco apelotonadas al estar tan cerca de uno u otro lado de los lados? Asegurarse de que la regra de los tercios funciona en algunos casos, pero lo que no sabe todo el mundo es que aún hay otra regla que podría incorporarse en su repertorio fotográfico.
Introdución a la Relación de Fibonacci: También conocido como la Proporción Áurea, Phi, o Proporción Divina, esta ley se hizo famosa por Leonardo Fibonacci en torno a 1200 aC. Se dio cuenta de que había una relación absoluta que aparece con frecuencia en la naturaleza, una especie de diseño que es universalmente eficaz en los seres vivos y agradable para el ojo humano. Por lo tanto, la apodó "divina proporción".
Desde el Renacimiento, los artistas y arquitectos han diseñado su trabajo a la aproximación de esta relación de 1:1.618. Se encuentra en todo el Partenón, en las obras de arte famosas como la Mona Lisa y la Última Cena, y todavía se utiliza hoy. La divina proporción ha sido utilizado por compañías como Apple para el diseño de productos, se dice que han sido utilizados por Twitter para crear su página de perfil nuevo, y ha sido utilizado por grandes empresas en todo el mundo para diseñar logotipos. No es hablado en los círculos de la mayoría de la fotografía porque es un método un tanto avanzada de la composición y puede resultar confuso para mucha gente. Es mucho más fácil hablar sólo de la "regla de los tercios" porque es exacta, precisa y fácil de seguir.
Esta relación se puede utilizar de muchas maneras para componer una fotografía. Lightroom 3, incluso tiene una opción de relación de superposición de oro cuando se va a recortar en la imagen. De esta manera, se puede cubrir una cuadrícula de la proporción áurea para coincidir con las líneas o puntos de interés en la fotografía. En este punto, puede ser bastante confuso. Si es así, por favor, tómese unos momentos para ver cualquiera (o todos) de estos videos que tratan de explicar esta relación (En inglés).
Video 1: Naturalezas Número: 1.618
Vídeo 2: Naturaleza de los números
Vídeo 3: Proporción de Oro
A estas alturas ya debe saber que esto no es una teoría de conspiración o la matemática borrosa. Este es un aspecto real de la composición que ha sido utilizado por artistas famosos históricos y arquitectos, y las compañías de Fortune 500. Cuando se aplica a la fotografía, esta relación puede producir composiciones estéticamente agradable que puede ser un imán para los sub-humano consciente. Cuando usted toma el punto dulce de la Ratio Fibonnaci y volver a crear cuatro veces en una rejilla, se obtiene lo que parece ser una regla de terceras partes. Sin embargo, se examina de cerca, verá que esta regilla no es una división exacta de la estructura en tres partes. En lugar de una cuadrícula de 3 piezas que va de 1 +1 = 1 marco, se obtiene una red que va 1 + 0,618 = 1 fotograma. Éstos son algunos ejemplos de una red de Phi coloca sobre algunas imágenes que he usado en el pasado ...
En el ejemplo anterior, puse el ojo un poco más dominante del caballo en una de las intersecciones Phi. Tenga en cuenta que si yo había puesto una regla de red de terceras partes sobre esta foto y alineado el ojo con eso, la cabeza sería el hacinamiento del lado izquierdo del marco. En esta foto, la cabeza no es el centro, no es el hacinamiento cada lado. Es justo, ¿estaría de acuerdo? Echemos un vistazo a otro ...
Esta es ligeramente diferente. Si usted es un purista REAL para obtener más información, te habrás dado cuenta que hay una ligera diferencia entre las líneas de intersección de la gráfica Phi, y el punto dulce de Phi sí mismo. En esta imagen, me aseguré de alinear el cabezal de mi tema dentro de la espiral y se coloca el ojo izquierdo, aproximadamente en el punto dulce. Ok, de pasar ...
En esta fotografía, desde Key West, que se alinearon el horizonte con la línea superior de la rejilla Phi. En mi opinión, cuando la línea hasta el horizonte con una regla de red de terceras partes, la separación es demasiado... obvio. Creo que sería dejar un poco demasiado de lo que no es el tema de la imagen. En esta foto, el cielo y las nubes son el complemento perfecto para lo que estoy tratando de transmitir en la foto: La iglesia en la parte inferior derecha, y la famosa calle Duval de la izquierda. Pero con cualquier cielo más de lo que ya está presente en la foto, el espectador podría pensar que el cielo es realmente el tema. He aquí una más ...
En este ejemplo, he usado varias líneas en la parrilla de la phi de mi composición final. Forré las puertas con las dos líneas verticales, así como la línea horizontal inferior. Esta prevista una cantidad perfecta de techo para dirigir la atención del espectador hacia la puerta. He aquí algunos ejemplos más, sin la red.
Vea si usted puede imaginarse las lineas sobre las imágenes y determinar por qué la imagen se compone de la forma en que fué exportada.
Conclusión: Espero que este artículo haya arrojado algo de luz sobre un tema un tanto misterioso en el mundo de la fotografía. Proporción de Fibonacci es una poderosa herramienta para la composición de sus fotografías, y no debe ser desestimado por una pequeña diferencia de la regla de los tercios. Mientras que las redes de aspecto similar, con la phi a veces puede significar la diferencia entre una foto que apasiona y otra que no se acaba de sentir. Ciertamente no estoy diciendo que la regla de los tercios no tienen un lugar en la fotografía, pero Phi es un método muy superior y mucho más inteligente y comprobado históricamente para componer una escena.
Mensaje de: Digital Photography School
Fotos de ejemplo de James Brandon, las dos últimas mias...
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sábado, 4 de diciembre de 2010
Móntate tu propia cámara
Si entre tus aficiones están la de montar juguetes de kinder sorpresa y la fotografía te gustará lo que leerás a continuación.
La pasión de un grupo de japoneses por la fotografía les hizo crear la empresa Powershovel Ltd., dedicada entre otras cosas a diseñar y fabricar lo que llaman "cámaras de juguete". Hay una de las cámaras que llama la atención y es que viene en un kit de piezas de plástico para que tengas que montártela tú mismo. Es una cámara de 35 mm y su objetivo tiene una focal de 28mm.
La podéis comprar aquí por sólo 17 dólares y está disponible en azul, vaca edición especial y negra.
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"Ojo de Pez / Zoom" Canon EF 8–15/4L USM
Captar el mundo con una visión de 180º en horizontal y vertical sólo está al alcance de un ojo de pez; los usuarios de cámaras Canon EOS de formato completo, como la EOS 1 Ds Mark III o la EOS 5D MarkII, podrán elegir entre la visión circular típica de los ojos de pez o la clásica rectangular del formato 24x36mm. Montado en una cámara de formato APS-C (como la nueva EOS 60D o la EOS 7D) el ojo de pez aparecerá de forma rectangular, convirtiendo este objetivo en el más potente zoom angular jamás construido.
La calidad óptica queda patente al ser un objetivo de la exclusiva serie "L", la gama de ópticas de Canon más perfecta. Se han utilizado los mejores materiales, tanto en la fabricación de las lentes, como en el propio cuerpo del objetivo. Una lente asférica y un elemento de ultrabaja dispersión (UD) garantizan el máximo rendimiento óptico, así como una muy elevada corrección cromática. El diseño óptico asistido por ordenador minimiza los defectos típicos de los angulares tan extremos, como son la distorsión y el efecto barril. El revestimiento de estructura sub-longitud (SWC) patentado de Canon ayuda a minimizar los destellos y las sombras causados por los reflejos internos. Al eliminar la causa, el revestimiento reduce los reflejos y ayuda a ofrecer imágenes claras y nítidas.
Los 14 elementos que forman esta lente vienen revestidos con el exclusivo sistema Super Spectra de Canon, que elimina al máximo el flare y el efecto fantasma en situaciones de iluminación directa al objetivo; la dificultad de montar un parasol en distancias focales tan cortas exige la eliminación total de estos molestos efectos y el revestimiento SWC (Sub Wavelenght Structure Coating) interno de la primera lente permite disparar incluso a contraluz, obteniendo excelentes resultados.
La última y más destacada novedad en las superficies de este objetivo es que están tratadas con un revestimiento de flúor que permite limpiar con más facilidad la superficie en comparación con otros revestimientos ya existentes.
A finales de enero se podrá encontrar ya en las tiendas españolas. Su coste, el de un buen "L", unos 1300€... Tenía en mente un "ojo de pez" de 8mm tipo Peleng o Sanyong pero, prefiero ahorrar un tiempo y pillarme este pedazo de cristal...
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viernes, 3 de diciembre de 2010
Webs para mejorar Photoshop
Resaltar que no todos podemos permitirnos el uso de Photoshop por el alto precio que tiene, pero hay programas en la red gratuitos, como puede ser Gimp que nos ofrece muchas de las bondades del programa de Adobe. Os dejo cuatro enlaces que tal vez pueda resultar interesante su consulta.
- Solophotoshop – Interesante portal en castellano con infinidad de tutoriales explicados paso a paso con pantallazos y ejemplos para realizar todo tipo de técnicas con el programa. Parece tener una gran comunidad detrás por la calidad y cantidad de material existente, dividido según diferentes niveles de uso del programa.
- allittlephotoshop – Está página esta claramente orientada a los fotógrafos, se muestran completamente centrados en técnicas para el recorte de fotografías, mejoras de colores, recuperación de fotos con excesivo ruido. Seguro que encuentras muchos pequeños trucos de tu interés.
- Photoshop Tutorials – Este sitio resulta interesante si estás empezando, puesto que contienen multitud de tutoriales de grado medio y bajo. Photoshop es un programa que requiere mucha dedicación, es fácil conseguir avanzar en él, pero nunca llegarás a ser un auténtico maestro puesto que sus límites se encuentran en tu propia imaginación.
- MPC Actions – Otro portal claramente orientado al fotógrafo, en realidad no tiene mucho que envidiar de las páginas anteriormente comentadas, pero tienen alguna que otra entrada interesante sobre los errores de exceso de procesado sobre los cuales no debemos caer (y en los que seguro muchos habremos caído).
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Efecto seda en tus fotos
Creo que éste es el efecto más usado entre los fotógrafos digitales, no hay más que pasar por cualquier comunidad fotográfica online para ver miles de fotografías iguales. El motivo principal es que el efecto es muy poderoso y llamativo y otorga a la imagen un aura de irrealidad que impacta.
La experiencia me dice que es también el primer efecto que toda persona quiere realizar cuando se sumerge en el mundo de la fotografía y es que es, o debería serlo, un efecto muy fácil de conseguir pero no siempre es así, vamos a ver por qué…
El error más común cuando alguien que está empezando a fotografiar intenta conseguir el efecto seda en el agua es querer hacer la toma a plena luz del día, el resultado es catastrófico porque obtendremos una imagen sobreexpuesta, algo parecido a las fotografías quemadas que dicen haber captado una aparición divina.
La teoría que dicta el procedimiento a seguir es clara y concisa: Tenemos que ajustar una velocidad de disparo lenta, de otra manera no conseguiremos que el agua adquiera esa textura casi mágica, por ello necesitamos obligatoriamente usar un trípode. Sobre el procedimiento podéis leer muchos tutoriales en la red y unos os dirán que se debe usar la apertura más pequeña (número f más grande) para que entre poca luz, que debéis disparar en prioridad a la apertura o a la velocidad…quedaros con una sola cosa: hay que usar una velocidad de disparo lenta que puede ir desde el medio segundo a más de cinco, el resto puede variar según las condiciones. Si es vuestra primera vez podéis probar la siguiente configuración:
* Trípode
* ISO 100 (Usaremos siempre el valor más bajo)
* Modo AV y un valor entre f11 y f22
Con la configuración estándar de arriba la cámara elegirá una velocidad de disparo lenta, sería un buen punto de partida para disparar y modificar los valores según el resultado obtenido.
Si pretendemos hacer la fotografía a plena luz del día es necesario usar un filtro de densidad neutra que bloquee gran parte de la luz y nos permita usar esa velocidad lenta que necesitamos. También podemos usar un polarizador en alguna situación y digo solo “en alguna situación” porque aunque la labor del polarizador no es bloquear el paso de luz siempre quita alguna. Si no tenemos un filtro de densidad neutra tendremos que disparar en la sombra o esperar a que el sol se ponga (o antes de que salga) y aun así podemos no obtener un buen resultado. En la imagen de arriba, se ha utilizado un filtro ND de 10 pasos (El "Big Stopper" de Lee) Las condiones de luz: Medio dia a pleno sol. Incluso con esa gran cantidad de luz, la imagen ha sido tomada a ISO100 apertura de f/8 y 5 segundos de exposición...
En resumen:
* Usar trípode
* Usar filtro de densidad neutra
* Usar velocidades de obturación largas
El consejo que voy a daros para este tipo de fotografías es que añadáis objetos fijos en el encuadre, por ejemplo piedras, hojas caídas de los arboles, ramas, puentes…cualquier cosa para poner en contexto el agua porque una fotografía en la que solo se vea el efecto seda y nada más queda un poco vacía y sosa.
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Macro Canon 100 IS 2.8L
Hola todos, acabo de sustituir mi viejo Sigma 105 EX macro por el nuevo macro 100 "L" de Canon en su versión con estabilizador de imagen.
El EF 100mm f/2.8L IS USM, forma parte de la prestigiosa serie L de Canon, incluye por primera vez un Estabilizador de Imagen con detección del movimiento angular y del desplazamiento, muy eficaz en distancias de enfoque muy cortas.
Características generales:
* Macro de alto rendimiento de la serie L de Canon
* Estabilizador de imagen híbrido de 4 pasos
* Reproducción de imágenes a tamaño real (1:1)
* Lente UD
* Resistente al agua y al polvo
* Limitador de distancia con tres posiciones
* Abertura circular de 9 palas para un efecto "bokeh" excelente
* Motor de autoenfoque USM de tipo anillo
* Anillo de trípode opcional
Calidad de serie L.- El objetivo representa los mejores estándares de Canon en objetivos de la serie L, diseño superior, fiabilidad y funcionamiento. Su fabricación sólida lo hace resistente al polvo y a la humedad y lo protege de las condiciones climáticas extremas.
Estabilizador de Imagen híbrido.- El nuevo Estabilizador de Imagen diseñado específicamente para incluirlo en un objetivo macro. Es capaz de corregir movimientos de desplazamiento del objetivo, así como los movimientos angulares que pueden corregir la mayoría de sistemas IS. Esto proporciona 2 pasos de corrección en los aumentos 1x, aumentando a 3 pasos en los aumentos 0,5x y 4 pasos durante las capturas normales
Incorpora un elemento ultra baja dispersión (UD) que garantiza una alta calidad de imagen.- El elemento UD en el interior del objetivo elimina de forma eficaz las aberraciones cromáticas. Esto permite una calidad de imagen excelente con alta resolución, gran contraste y una excepcional reproducción del color.
Interruptor del limitador del enfoque.- Para optimizar el uso del objetivo por parte del fotógrafo, la cámara está equipada con un interruptor de limitador de enfoque de 3 posiciones. Con límites para primeros planos, sujetos lejanos y todos los sujetos, el usuario puede incrementar la velocidad de autofoco, haciendo posible captar fotos más rapidamente.
Agradable desenfoque de fondo con abertura circular de 9 palas.- Una abertura circular de palas ayuda a crear un efecto "bokeh" de fondo atractivo y uniforme cuando se aíslan sujetos en aberturas amplias.
Enfoque automático rápido y silencioso.- El USM (Motor ultrasónico) de anillo controla el sistema de autoenfoque rápido con un funcionamiento casi silencioso. El enfoque mecánico manual continuo se puede anular sin necesidad de desconectar el sistema AF. El objetivo ofrece una distancia mínima de enfoque de 0,3 m.
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sábado, 27 de noviembre de 2010
Método Brenizer: Panorámicas con Bokeh
Ryan Brenizer es un reconocido fotógrafo neoyorquino especializado en bodas que crea panorámicas a partir de diversas tomas realizadas con teleobjetivos usando aperturas grandes de diafragma para simular el encuadre que se podría captar con un angular o gran angular. De esta manera consigue reducidas profundidades de campo. Sólo el motivo principal está enfocado. El resto de la imagen es puro bokeh.
Como lo hace Ryan Brenizer:
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Foto de Ryan Brenizer
Como lo hace Ryan Brenizer:
- Utiliza teleobjetivo. Por ejemplo, un 85mm f1.2 ó f1.4.
- Busca un escenario/fondo estático, pues no se desea desenfoque debido al movimiento.
- Previsualiza el encuadre que tendrá la panorámica final. Los ideales son 1/1, 4/3 y 3/2.
- Ajustes de la Ajustes de la cámara: Modo Manual.
- Ajustes de la abertura lo más grande posible
- Ajustes del ISO el mínimo que sea posible.
- Ajustes de la velocidad la que sea necesaria para la correcta exposición.
- Ajustar Balance de Blancos. No dejarlo en automático.
- Enfoca el sujeto principal con el enfoque Automático.
- Cambia a modo Enfoque Manual.
- Realizar las fotos. Muchísimas fotos. Para ello, realiza un recorrido por el imaginario encuadre realizando disparos. Hay que asegurarse de que todas las fotos se solapan entre un 20-30% con sus adyacentes. Ryan, hace más de 25 capturas para generar una imagen.
- Con PhotoShop podemos crear la imagen final con la opción Automatizar/Photomerge, pero también podemos usar software especializado como PTGui.
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miércoles, 24 de noviembre de 2010
Comparador de calidad de objetivos
Patrón ISO 12233
Cuantas veces habéis querido comparar la calidad de dos ópticas similares y os habéis sumergido por la red para buscar "reviews" en páginas especializadas o en los foros (Donde en teoria se conoce el tema) y finalmente, encontrais muchas más dudas que al principio...
Pues esto ya no pasará... y tampoco perderéis mas tiempo. He encontrado la solución en la web the-digital-picture.com, tienen un comparador de imágenes tomadas de un patrón ISO 12233 con recortes al 100% del centro, media distancia y esquinas de muchísimos objetivos a diferentes distancias focales/apertura.
Tan solo hay que elegir las ópticas en los dos desplegables y seleccionar la apertura y la distancia focal que queraís comparar. Debajo aparecerán los tres recortes de la selección de la izquierda y al colocar el ratón encima de esta, cambiará al de la derecha (Hay una flecha entre los desplegables que nos lo indica)
Esta web es la culpable de que al comprar el 70-200L 2.8 IS, me decidiese por la version II...
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Imagenes graciosas de fotógrafos en "faena"
Esta vez, cambiaremos a un estado más relajado. Los amigos de photopostblog, han recopilado unas cuantas imágenes curiosas de fotógrafos profesionales (Y otros no tanto) mientras hacen sus tomas.
Hay que añadir que tambien hay algún fotomontaje en la entrada del blog y puedo añadir, que además se nota...
Enlace: imagenes graciosas de fotógrafos...
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Hay que añadir que tambien hay algún fotomontaje en la entrada del blog y puedo añadir, que además se nota...
Enlace: imagenes graciosas de fotógrafos...
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martes, 23 de noviembre de 2010
Nuevo cartel de aviso de la TSA
La Transportation Security Administration (Administración de Seguridad en el Transporte), encargada de la seguridad en todos los medios de transporte de los Estados Unidos, no ha tenido mejor idea que poner este cartel en varios aeropuertos a lo largo y ancho del país:
Traducción: No dejes que nuestros aviones caigan en las manos equivocadas. Si te parece cuestionable, informa de ello. Llama a las fuerzas policiales locales. Llama al director del aeropuerto.
Que en opinión de muchos equipara a los planespotters, aquellos a los que nos gusta hacer fotos de aviones, con terroristas o, cuando menos delincuentes, lo que ha provocado numerosas protestas a lo largo y ancho de Internet, hasta el punto de que la TSA ha tenido que explicarse.
Según la anotación TSA General Aviation Poster Encourages Vigilance de su blog, este póster es uno de varios en los que salen distintas escenas que son comunes en los aeropuertos y que no quiere decir nada en especial, y que de hecho, muchos planespotters podrían ser candidatos ideales para informar de estas actividades sospechosas porque por lo general saben muy bien lo que es normal en un aeropuerto o no.
Con todos los problemas que han tenido fotógrafos de todo el mundo con agentes de seguridad demasiado celosos de sus deberes, vigilantes jurados, y similares, la verdad es que se podían haber pensado un poco lo de la foto de marras.
Via: microsiervos y Gizmodo
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Según la anotación TSA General Aviation Poster Encourages Vigilance de su blog, este póster es uno de varios en los que salen distintas escenas que son comunes en los aeropuertos y que no quiere decir nada en especial, y que de hecho, muchos planespotters podrían ser candidatos ideales para informar de estas actividades sospechosas porque por lo general saben muy bien lo que es normal en un aeropuerto o no.
Con todos los problemas que han tenido fotógrafos de todo el mundo con agentes de seguridad demasiado celosos de sus deberes, vigilantes jurados, y similares, la verdad es que se podían haber pensado un poco lo de la foto de marras.
Via: microsiervos y Gizmodo
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jueves, 18 de noviembre de 2010
Atajos de teclado para Photoshop
El curro no es del todo mio, los encontré en varios sitios de Internet y los recopilé en su dia. Ahora quisiera compartirlos con vosotros...
Herramientas:
A elección directa y trazado
B pincel y lápiz
C recortar
D colores fondo y primer plano
E borrador/etc
F modos de pantalla
G degradado/bote de pintura
H mano
Barra espaciadora = mano, usando otras herramientas
I cuentagotas/medir/
J aerógrafo
K sector
L lazo/etc
M marco/marco elíptico
N notas
O sobre exponer/subexponer/esponja
P pluma/etc
Q mascara de enfoque
R desenfocar/enfocar/dedo
S tampón
T texto
U dibujo de formas
V mover
Ctrol mover cuando usas otra herramienta
W varita mágica
X cambia color frontal y fondo
Y pincel histórico
Z zoom
ALT + Z disminuye zoom
Control + barra espacio + clic ratón zoom
Todas las herramientas que posean mas de una en la misma casilla usando MAYUS más la letra de la herramienta alterna entre esas herramientas
Menú Archivo
Nuevo Ctrl + N
Abrir Ctrl + O
Cerrar Ctrl + W
Guardar Ctrl + S
Guardar Como Shift + Ctrl + S
Salir/Cerrar Ctrl + Q
Ayuda F1
Menú Edición
Deshacer Ctrl + Z
Paso adelante Ctrl + Shift + z
paso atrás Ctrl + alt + z
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Copiar Ctrl + C
Copiar Combinado Shift + Ctrl + C
Pegar Ctrl + V
Pegar Dentro Shift + Ctrl + V
Transformación Libre Ctrl + T
Menú Imagen
Ajustar Niveles Ctrl + L
Ajustar Niveles Autmáticos Mayús + Ctrl + L
Ajustar Curvas Ctrl + M
Ajustar Equilibrio de Color Ctrl + B
Ajustar Tono/Saturación Ctrl + U
Desaturar Mayús + Ctrl + U
Invertir Ctrl + I
Extraer Ctrl + Alt + X
Menú Capa
Nueva Capa Shift + Ctrl + N
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eliminar el ultimo filtro Ctrl + Z
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Reducir Ctrll + -
Encajar en Pantalla Ctrl + 0 (cero)
Pixels Actuales Ctrl Altt - 0 (cero)
Mostrar/Ocultar Bordes Shift +Ctrl + H
Mostrar/Ocultar Trazado Ctrl + R
Mostrar/Ocultar Guías Ctrl + ;
Ajustar con las Guías Shift + Ctrl + ;
Bloquear Guías Ctrl Alt + ;
Mostrar/Ocultar Cuadrícula Ctrl + ”
Ajustar a la Cuadrícula Shift Ctrl + ”
TAB muestra o oculta las paletas.
Shift + Ctr + Alt + E Sirve para hacer una copia de todas las capas visibles agrupandolas en una sola capa (suelo crear un capa vacia y despues pulso las combiaciones de teclas).
PINCELES
Aumentar tamaño de pincel }
Disminuir tamaño de pincel {
Reducir la dureza de pincel Shift + y + [
Aumentar la dureza del pincel Shift + y + ]
1 2 3 4 …. Pulsando los numeros directamente lo que hacemos es cambiar la opacidad del pincel que estamos gastando.
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Trucos revelado en Ligthroom, II
Seguimos con los trucos para agilizar el trabajo de revelado. Hoy hablaremos de incrustar unos ajustes de color, enfoque, contraste y lo que queramos en el corazón de Ligthroom, para cada cámara individual que tengamos en casa.
Con este sistema de puede justar la forma en que Lightroom interpreta el color desde la cámara usando los controles del panel Calibración de cámara y guardando los cambios como un ajuste preestablecido. Esto podría resultar útil al fotografiar un objetivo de color estándar con la iluminación que desee calibrar.
Guardar los ajustes por defecto para las cámaras: Se pueden guardar nuevos ajustes RAW por defecto para cada modelo de cámara. Solo hay que cambiar las opciones de las preferencias para determinar que el número de serie de la cámara y los valores ISO se incluirán en estos ajustes.
1. Abrir las preferencias de los ajustes preestablecidos y marcar: "incluir el número de serie de la cámara" y "los valores ISO" en los ajustes por defecto.
2. En el módulo Revelar, seleccionar un archivo RAW, cambie los ajustes de la foto y elija en Revelar // Definir ajustes por defecto.
3. ya solo queda "Actualizar a ajustes actuales".
En Preferencias // Ajustes preestablecidos, siempre se puede elegir "Restaurar todos los ajustes de revelado por defecto" para volver a los ajustes originales.
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miércoles, 17 de noviembre de 2010
Las targetas digitalizadoras
Este juguete es nuestro mejor aliado cuando tenemos que enfrentarnos a largas sesiones de edición fotográfica frente al ordenador y me atrevería a decir que si hacemos un sencillo experimento en el que dos personas editen la misma fotografía, una experta en el manejo del ratón y la otra usando por primera vez una tableta, la persona con la tableta, aun siendo novata, obtendría mejores resultados. ¿ Por qué ? Porque a diferencia del uso del ratón tradicional con la tableta dibujamos con un lápiz óptico/magnético, exactamente igual que si lo hiciésemos sobre un papel, el movimiento lo tenemos perfectamente automatizado desde la más tierna infancia y por consiguiente trabajamos de manera más precisa, rápida y natural.
Estoy convencido de que la mayor parte de los detractores del uso de Photoshop lo son por lo frustrantes que resultan tareas cómo las selecciones complejas cuando las hacemos con un ratón. Opinarían distinto si probasen con una tableta porque además éstas cuentan con una completa botonería en la tableta que son configurables y que proporcionan un acceso directo a las funciones que más usemos cómo el zoom, deshacer o cualquier otra que deseemos.
Las podemos encontrar de varios tamaños en el mercado. Debéis saber que no es un accesorio barato pero en todo caso debe ser uno de los imprescindibles para todo fotógrafo que se precie porque por muy poco postprocesado que tengan nuestras fotografías, alguno siempre lleva. Los tamaños que existen se adecuan a las distintas necesidades del usuario. Nosotros, para la fotografía podemos quedarnos con una de tamaño A5 o A6, será más que suficiente, mientras que para otras cosas como el dibujo o el diseño industrial quizá interesen tamaños mayores. Hay que tener en cuenta que cuanto más grandes más caras son.
Igualmente no estaría de más comprar una cuyas proporciones se adecuen a las de nuestro monitor porque el lápiz hace las veces de ratón y la superficie de la tableta se ajusta a la de nuestro monitor de manera que si colocamos el lápiz en una esquina de la tableta, el puntero del ratón se moverá hasta la misma esquina en nuestro monitor.
Los lápices son sensibles a la presión con la que los pulsamos (lo normal es que detecten más de 500 niveles de presión) por lo que, por ejemplo, al pintar sucederá que al presionar más el lápiz observaremos cómo hacemos trazos más gruesos o depositamos más tinta. Sencillamente impresionante.
Las puntas de los lápices no duran eternamente, pero a mi por ejemplo la primera punta me ha durado casi 2 años y en el paquete venían varias de recambio con lo cual tendrá que pasar mucho tiempo hasta que necesite pasar por caja. Marcas que vendan tabletas digitalizadoras hay varias: Trust y Genius las ofrecen por un buen precio pero si quieres el máximo en cuanto a calidad vas a tener que pagar un poco más y optar por una Wacom. Es lo que yo hice y estoy absolutamente encantado, Primero usé una Trust, actualmente tengo una Wacom Intuos 4. Muchas incluyen diversos programas de edición o pintura como Photoshop Elements o ArtRage lo cual está muy bien para empezar a acostumbrarse a la nueva herramienta de trabajo.
Espero no haberme dejado gran cosa en el tintero, no pretendía hacer un estudio pormenorizado de esta herramienta sino más bien haceros ver que con una tableta vuestra vida (fotográfica) va a cambiar por completo y no es una exageración. Yo ya no edito una imagen si no tengo mi tableta.
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Trucos revelado en Ligthroom, I
Copiar y Pegar ajustes: Esta utilidad es de una ayuda vital, en cuanto la conoces y empiezas a trabajar con ella entras en el siguiente nivel, en la autopista de la edición. La idea es bien sencilla pues se limita a copiar los ajustes que hayas realizado sobre una fotografía para exportarlos a otra. Así dicho parece sencillo pero imaginad que dos clics de ratón (el derecho para abrir el menú contextual y el izquierdo para pulsar en pegar ajustes) son suficientes para revelar una fotografía pegando los ajustes realizados sobre una anterior.
Funciona de la siguiente manera:
- Revelas un RAW
- Vas a Ajustes -> Copiar ajustes o pulsas Control+Mayúsculas+C
- Marcas los ajustes que quieres exportar a otras fotografías
Es realmente sencillo. ¿Cuándo podemos usar esta herramienta? En infinidad de ocasiones. Imaginad que estamos haciendo una sesión de fotografías en exterior, todas bajo las mismas condiciones de luz. En la primera fotografía incluimos en el encuadre una carta de ajuste para el balance de blancos (una cartulina o un folio blanco nos puede servir). Abrimos en el revelador esta primera imagen para ajustar el balance de blancos tomando como referencia el blanco puro de nuestra carta o folio, copiamos el ajuste y lo pegamos sobre el resto de fotografías que se tomaron bajo las mismas condiciones lumínicas. Así de rápido y sencillo y podemos pegar cualquier ajuste, correcciones de lente en la última versión del software, recortes o hasta eliminación de manchas, muy útil si estamos trabajando con un objeto que permanece estático.
Controles HSL: Esta herramienta es también de enorme ayuda aunque hay que usarla con mucho cuidado porque sus efectos se aplican a toda la imagen. Al pulsar sobre HSL accedemos a tres controles: Tono, Saturación y Luminancia junto con los deslizadores para cada color. Os podéis imaginar para qué sirven pues no tiene mayor misterio pero es posible que hayáis pasado por alto ese control que aparece a la izquierda, representado por un circulo con el que podemos seleccionar directamente sobre la fotografía el tono sobre el que queremos actuar.
Se ve mejor con un ejemplo claro:
- Abre una fotografía en la que se vea cielo azul
- Abre, en el revelador, el ajuste HSL
- Selecciona Luminancia y pulsa sobre el circulo de Ajustar luminancia mediante arrastre en la fotografía
- Pincha en el cielo azul y sin liberar la pulsación arrastra el puntero hacia abajo. Verás como se mueven los deslizadores hacia la izquierda y el cielo se oscurece.
Si ya conocíais estas dos utilidades de Lightroom os ha servido para recordarlas y si aun no las conocíais estoy seguro que a partir de ahora estará siempre presente en vuestras jornadas de edición frente al ordenador.
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domingo, 14 de noviembre de 2010
Ahórrate un filtro de estrella usando Photoshop
A muchos de vosotros, como siempre nos hacéis ver en vuestros comentarios, os gusta tener la alternativa de conseguir los efectos que se consiguen con accesorios como filtros, pero durante la fase del postprocesado digital de la imagen. Sin necesidad, por tanto, de realizar el desembolso que conlleva adquirir estos filtros.
He encontrado en dZoom, un tuto para photoshop para simular el efecto "Filtro de estrellas" Es un tuto fácil de seguir con resultados espectaculares...
Efecto conseguido en el tuto dZoom
Enlace del tutorial: dZoom.com
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LensBaby, los objetivos "Tilt Shift" de los pobres
Muchos no podrían vivir sin ellos, y otros vendieron el suyo a los pocos meses de comprarlo al ver que no se hacían a él. Lo que está claro es que no hay fotógrafo que, al conocerlos, no sienta curiosidad por tener uno en sus manos y hacer algunas fotos. Hablamos de los Lensbaby, unos objetivos muy particulares, que acaban de renovar dos de sus gamas con los nuevos Muse y Control Freak, y acaban de estrenar otra nueva con el Composer. Este último es el que me he comprado. En las pruebas que he realizado, cuesya un poco pillarle el tranquillo, pero los resultados a priori son espectaculares...
Estos objetivos, de focal fija, se diseñan para todas las monturas de cámaras réflex, y permiten hacer unas fotos muy especiales. Lo que hace únicos a los Lensbaby es que tienen mecanismos que puedes maniobrar para conseguir enfoque selectivo en una zona, y un desenfoque y distorsión muy particulares en el resto de la imagen. Para que podáis haceros una idea, aquí van algunas fotografías:
El nuevo Muse viene a sustituir al Lensbaby 2.0, su enfoque se controla manualmente con un fuelle, y cuesta 100 dólares en su versión con lentes de plástico, y 170 dólares en su versión con lentes de cristal. (Es el de la izquierda). El Control Freak, (El de la derecha) que cuesta 270 dólares y sustituye al anterior Lensbaby 3G, permite un enfoque más preciso gracias a su botón para bloquearlo, su anillo de enfoque, y tres tornillos metálicos. Por último, el que yo tengo: Composer, (El del centro) que también cuesta 270 dólares, es el más novedoso, es el único que puede usarse con una sola mano gracias a su estructura, similar a una rótula de bola, por no necesitar un botón para su bloqueo y por incluir un preciso anillo de enfoque. Lo mejor de todo: lo compré en una tienda de Barcelona por solo 125€...
A todos ellos se le pueden añadir adaptadores para macro, ojo de pez de 12mm, convertidores de focal (28mm y 100mm) y otros muchos gadchets creativos...
Tal vez sean difíciles de manejar al principio, pero estoy seguro de que, una vez dominados, estos objetivos pueden tener muchas posibilidades creativas, tanto en retratos, como en fotografía social o de naturaleza.
Fotografías:| .curt., shoothead, 96 dpi.
Vasado en un articulo de: Xatacafoto.com
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Perfect Presets for Photoshop Lightroom 3.0
La empresa onOne Software ha anunciado la disponibilidad de Perfect Presets for Photoshop Lightroom 3.0, una colección de presets para Lightroom creada por Mike Wong. En total hay casi doscientos ajustes preestablecidos que darán a tus fotografías diferentes efectos o estéticas y que, además, servirán también para realizar ajustes automáticos de tono y color o para realizar conversiones a blanco y negro o incluso reducir el ruido de una fotografía.
Además de Perfect Presets, este nuevo software también incorpora otras dos colecciones de ajustes desarrollados por Jack Davis:
One-Click WOW!: Estos ajustes desarrollados por Jack Davis permiten optimizar las fotografías y realizar ajustes de color y tono con sólo un click.
WOW! Effects: De nuevo obra de Jack Davis, esta segunda colección incluye presets y pinceles que permiten añadir efectos especiales a las imágenes.
Podéis descargar el software y obtener más información sobre Perfect Presets for Photoshop Lightroom desde la página web oficial de onOne Software.
Web oficial para descargar: ononesoftware.com
Via: Photographyblog.com
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sábado, 13 de noviembre de 2010
¿Que tamaño de previsualización usar en Ligthroom?
Los cuatro tipos de previsualización de lightroom
Previsualización mínima: Lightroom importará tus archivos digitales lo más rápido posible sin tener en cuenta la renderización de las previsualizaciones. Mostrará miniaturas en baja resolución según se importen.
Ésta es la opción más rápida para la importación de fotografías a nuestro catálogo, la desventaja es que si queremos examinar nuestras fotografías y hacemos zoom en ellas, lightroom tendrá que generar una previsualización para ese nuevo tamaño con lo que el rendimiento en cuanto a tiempo se verá afectado.
Incrustada y archivo sidecar: En este caso lightroom mostrará la imagen que está contenida en el propio archivo (recordar que cuando tomamos una fotografía en raw se guarda una imagen jpg en baja resolución que es la que vemos en nuestro visor de la cámara) o en el archivo sidecar (.xmp) dependiendo del formato de la imagen. La ventaja es que la generación de esta previsualización no se tiene que hacer, pero la desventaja es que la mayor parte de las veces esta imagen no es del todo correcta y los colores pueden variar con respecto a la original. Además puede pasar que al hacer zoom, lightroom tenga que volver a generar la previsualización para el nuevo tamaño con lo que sufriríamos un impacto en cuanto a tiempo
Previsualización Estándar: Lightroom generará previsualizaciones lo suficiente mente grandes como para ver la imagen cuando hacemos zoom. Esto nos permitirá poder puntuar la imagen, organizar las y realizar ciclos de zoom de forma fluida sin la necesidad de tener que volver a regenerar la previsualización que es lo que lleva tiempo. Esta previsualización general mente es un buen balance entre importar las imágenes en un tiempo corto y guardar la previsualización en un tamaño adecuado para su visualización.
Previsualización 1:1: Esta previsualización es la más exacta y tendrá en cuenta los valores de ruido y enfoque que se apliquen (en las anteriores al no tener una previsualización de 1:1 no se puede aplicar los valores de ruido y enfoque), la desventaja con respecto a estas previsualizaciones es que lleva bastante tiempo la generación de éstas. Pero sin embargo Lightroom trabaja de forma eficiente estas previsualizaciones ya que lo que hace es primero generar previsualizaciones estándar (para permitir al usuario ver de forma casi inmediata las fotografías) y después en segundo plano genera las previsualizaciones 1:1 que nos permitirá hacer zoom a cualquier nivel sin tener que esperar para ver la previsualización.
Conclusiones: Bueno pues como hemos visto, podríamos generar 4 previsualizaciones distintas. Si lo que nos interesa es hacer una importación rápida a nuestro catálogo y no vamos a tocar las imágenes, entonces podríamos utilizar una previsualización mínima. También hay que tener en cuenta que si la previsualización es mínima esto quiere decir que nuestra base de datos del catálogo será menor así que si andamos cortos de espacio en disco ésta sería también una buena idea, pero eso si no intentes hacer zoom de las fotos a no ser que quieras fumarte un cigarrito entre zoom y zoom.
Ahora bien si lo que sueles hacer es importar todas las fotografías y después vas una por una mirando los detalles , por ejemplo si sueles hacer fotografías de boda en donde tienes que comparar las fotografías y haces algunos retoques, entonces deberías utilizar la previsualización 1:1. Si sólo vas a hacer zoom 1:1 en algunas fotos y no necesitas examinar todas las fotos entonces podrías optar por la previsualización estándar.
Además de esto también existen otras consideraciones de importancia. Por ejemplo si generamos la previsualización estándar ¿a que tamaño se genera la previsualización?, bien puesto tiene fácil respuesta. Resulta que nosotros podemos decirle a Lightroom a que tamaño debería generar nuestras previsualizaciones estándar, para ello nos tendremos que dirigir a editar > ajustes de catálogo … y en la lengüeta de “Administración de archivos” podemos definir el tamaño de las previsualizaciones estándar, que estará en relación a la resolución de nuestro monitor.
Y por último en esa misma ventana, si no queremos que nuestro catálogo crezca de manera incontrolada podríamos eliminar las previsualizaciones 1:1 según pase un determinado tiempo desde 1 día hasta 30 cosa que a mi me parece una ventaja ya que muchas veces importamos fotografía de un cliente, trabajamos sobre ellas y después de una o dos semanas no volvemos a tocarlas con lo que podríamos aprovechar ese espacio y descartar las previsualizaciones 1:1
Fuente: procesofotografico.com
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viernes, 29 de octubre de 2010
Como mantener limpio el sensor
Todos los propietarios de una cámara réflex estamos expuestos constantemente al problema de las partículas de suciedad en el sensor de nuestra cámara, pero ¿cómo nos afecta esto?.
Si después de una salida fotográfica al descargar las capturas en nuestro computador observamos puntos oscuros y manchas en nuestras fotografías, muy probablemente se deba a que el sensor de nuestra cámara esté sucio. Las réflex actuales poseen un sistema de autolimpieza del sensor pero aun así existen ciertas suciedades que este sistema no logra limpiar.
Sin embargo, para asegurarnos de esto debemos verificar lo siguiente: Estos puntos oscuros y manchas aparecen en todas nuestras capturas siempre en la misma posición. Quizás sean menos notables en los fondos con una gran cantidad de detalles, y más notable en fondos lisos como el cielo azul, especialmente cuando hayamos empleado una pequeña abertura, pero que están ahí en todas nuestras fotografías.
Para comprobar que el sensor de nuestra cámara está sucio, lo podemos hacer fácilmente fotografiando una pared blanca, cielo o a la pantalla blanca del ordenador, empleando una pequeña abertura de diafragma (si, un alto valor f, a partir de 11 nos va bien) hacer varios disparos y luego descargar las imágenes a nuestro computador, es recomendable ajustar los niveles en automático con algún software de edición como Photoshop, por ejemplo. Así veremos donde aparecen las manchas.
Un sensor con suciedades luce como la imagen de la izquierda y uno libre ellas como la imagen de la derecha:
Visión directa del sensor
Visión en el PC
Pero como dicen: “Más vale prevenir que curar” pues acá les dejo unas sencillas pero útiles recomendaciones para evitar que nuestro querido sensor esté libre de suciedades:
- Evita cambiar el objetivo en ambientes de riesgo (cuando hay viento, agua, polvo, etc.).
- Trata de elegir un objetivo y que sea el que uses a lo largo de una salida fotográfica.
- Siempre apaga la cámara antes de cambiar el objetivo. En algunas cámaras, el sensor tiene una carga eléctrica que realmente atraen el polvo a él como un imán.
- Mantén la cámara al revés (con la abertura hacia abajo) cuando cambies de objetivo, es prácticamente imposible que el polvo caiga en la cámara si está al revés (a menos que haya viento que sopla hacia arriba).
- Ten el objetivo listo cuando vayas a realizar el cambio (estar preparado y tener listo el nuevo objetivo que vamos a colocar de manera que la cámara está abierta durante el menor tiempo posible).
- Revisar que los objetivos estén limpios al guardarlos y antes de fijarlos a la cámara.
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miércoles, 27 de octubre de 2010
Mis cristales fijos
En mi mochila, además de los Zoom's (El 24-70L y 70-200L II), tengo un espacio reservado a unos pequeños cristalitos "Fijos" mucho más luminosos y económicos. Estas lentes hacen las delicias a cuantos los han probado.
Todos ellos tienen una nitidez excelente, sobre todo si comparamos su bajo precio con el de los zoom luminosos que tengo (Mucho menos que estos: 2.8) del mismo rango focal. Por su pequeño tamaño, los tres tienen una gran portabilidad y ligereza. Los hacen ideales para viajes donde dispongamos de poco espacio de transporte y en retrato, tanto en grupo como en primeros planos, con pésimas condiciones de luz.
Canon 28 f1.8: Este objetivo salió al mercado en 1995. Con Un elemento asférico lo hace muy compacto y corrige perfectamente las aberraciones. La imagen es nítida incluso en los bordes.
Canon 50 f1.4: De los objetivos estándar, es normal que este ofrezca una soberbia calidad. Los dos elementos de alta refracción y una nueva "óptica de Gauss" eliminan el astigmatismo en las esquinas y suprimen la diferencia astigmática entre el centro y los bordes. (Problema evidente en la versión f1.8, más económica).
Canon 85 f1.8: Es un teleobjetivo mediano sumamente práctico, con una magnifica delineación. Las imágenes son nítidas y claras en todas las aperturas. A través de simulaciones por ordenador, el objetivo ha sido diseñado para brindar un extraordinario fondo borroso para esa distancia focal.
Estos objetivos en sus aperturas máximas, pueden obtener unos excelentes "bokeh" incluso a una alta velocidad de obturación, especialmente en el 1.4 gracias a los 0,4 puntos de apertura extra.
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Todos ellos tienen una nitidez excelente, sobre todo si comparamos su bajo precio con el de los zoom luminosos que tengo (Mucho menos que estos: 2.8) del mismo rango focal. Por su pequeño tamaño, los tres tienen una gran portabilidad y ligereza. Los hacen ideales para viajes donde dispongamos de poco espacio de transporte y en retrato, tanto en grupo como en primeros planos, con pésimas condiciones de luz.
Canon 50 f1.4: De los objetivos estándar, es normal que este ofrezca una soberbia calidad. Los dos elementos de alta refracción y una nueva "óptica de Gauss" eliminan el astigmatismo en las esquinas y suprimen la diferencia astigmática entre el centro y los bordes. (Problema evidente en la versión f1.8, más económica).
Estos objetivos en sus aperturas máximas, pueden obtener unos excelentes "bokeh" incluso a una alta velocidad de obturación, especialmente en el 1.4 gracias a los 0,4 puntos de apertura extra.
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martes, 26 de octubre de 2010
Portfolio: ¿de que estamos hablando?
Y como es algo que nos va a representar frente a nuestros clientes, es muy importante que esté bien pensado y que realmente tenga nuestro estilo para que no sea un álbum fotográfico más. Así que vamos ver en qué basarnos para crear buen portfolio.
¿Qué es un portfolio?
Un portfolio es una colección fotográfica del trabajo realizado. No necesariamente incluye las mejores capturas de un fotógrafo,ya que dependiendo del tipo de trabajo al que se presente como candidato, es lógico tener más de uno. No es lo mismo la fotografía de boda, que la fotografía de moda o de exterior.
¿Y para qué me sirve a mi?
Es una oportunidad de presentar tu trabajo, por lo que te servirá para que tus clientes vean a qué tipo de fotografías pueden optar contratándote. Así que no la desaproveches y muestra toda tu personalidad y estilo propio con él.
Es importante que el portfolio que presentas esté pensado para la ocasión. Aunque tener una galería preparada con una amplia gama de diferentes estilos y técnicas de fotografías que demuestren lo que puedes llegar a hacer, tampoco es tan descabellado.
Es importante también que la galería transmita sensaciones, como pueden ser la felicidad de una pareja de recién casados, la soledad de una playa paradisíaca o la tranquilidad de un hermoso hotel.
¿A quién va dirigido?
Una vez has decidido las intenciones del portfolio, es necesario pensar la gente de la que quieres captar su atención. Algo más a considerar, es la sensación que quieres causar: que estén satisfechos o sorprendidos.
No todo el mundo quiere ver tu paisaje favorito o fotos de los elementos de la calle, que ven cada día, así que destaca las fotografías que puedan cumplir lo que quieres transmitir.
¿En qué soporte debe estar?
Hace unos años, todo se hacía en papel, pero gracias a la era digital que estamos viviendo, podemos tener un portfolio en formato PDF perfectamente y llevarlo en cualquier dispotivo táctil como un tablet, además de una galería online .
Aunque bajo mi punto de vista, todo lo que sea tratar con un cliente de manera presencial, la impresión en papel fotográfico me parece la mejor opción, ya que se percibe mucho mejor una fotografía.
Así que un papel de calidad, con como mínimo 200g/m2 de grosor y en tamaño DIN A4, aunque también me sería agradable un tamaño de 20×20cm, sería perfecto para mostrarlo a un cliente cara a cara.
¿Qué fotos escojo?
La parte más difícil sin duda, es escoger las fotos. Algo con lo que tenemos que tener mucho cuidado, ya que es la parte más importante e imprescindible de un portfolio.
La ayuda de una segunda opinión imparcial sobre qué fotos escoger y añadir, me parece una buena forma de hacer la selección.
De entre todas las fotografías que tengas sobre el tema del porfolio, estaría bien tener unas 30. Aunque es algo que tu mismo tendrás que decidir. Eso si, descarta las fotos que no estén bien enfocadas, que estén trepidadas o que no sean visualmente
agradables.
Contenido
No solo de las fotos se trata, si no que también hay que cuidar un poco el diseño del porfolio. Si es impreso, lo ideal es que esté encuadernado y en el caso de que sea una galería online, encontraréis muchas galerías en flash y HTML que aunque son plantillas, podrás modificar para que sea totalmente personal.
Además, hay que tener en cuenta qué otros elementos quieres incluir en el portfolio. En esto no hay nada escrito así que es decisión tuya. Eso si, algunas ideas de qué añadir son las siguientes:
- Una lista de las fotos incluidas.
- Títulos de las fotos y una pequeña explicación.
- Fecha y lugar donde se disparó la foto.
- La forma de contactar contigo.
viernes, 22 de octubre de 2010
Los 10 errores más comunes de la fotografia
Así como cuando un adicto, en su proceso de rehabilitación debe asumir que tiene un problema, nosotros para hacer mejores fotografías debemos aceptar, reconocer e identificar qué es lo que hacemos mal. Con esto en mente, podemos estar preparados para salir a disparar con nuestra cámara. Aquí les hablaremos de los errores más comunes que podemos cometer:
1.No tener un punto de interés suficientemente fuerte. La primera cosa a considerar es el tema o que es y por qué estamos haciendo una fotografía de ello. Las fotografías extraordinarias siempre tienen un punto de interés que es el elemento clave alrededor del cual se basa toda la composición. El punto de interés es probablemente lo que atrajo nuestra atención en primer lugar y debe ser capaz de mantener la atención del espectador.
2.No acercarse lo suficiente. Buenas composiciones no dejan duda en cuanto al tema de la fotografía. ¿Cómo asegurarse de que esto está claro? Una buena manera de empezar es llenar el encuadre con el sujeto. Esto ayuda a eliminar elementos innecesarios o no deseados y supera el error común de hacer el sujeto del tema demasiado pequeño e insignificante, lo que deja al espectador preguntándose acerca de lo que se supone es la fotografía. A menudo sólo dar unos pasos hacia el sujeto o emplear el zoom en poco hará una enorme diferencia. Esto también es posible corregirlo durante la post edición haciendo un recorte.
3.Enfocar en la parte equivocada de la composición. La parte más nítida de la imagen debe ser el punto de interés, así que debemos tener cuidado al enfocar. Si hay algo que no sea el sujeto principal es más nítido que el resto, entonces los ojos del espectador apuntaran en esa dirección.
La mayoría de cámaras compactas y réflex digitales poseen la función de bloqueo del enfoque, que se activa al presionar el disparador a medio recorrido. Esto nos permite bloquear el enfoque sobre el sujeto principal para producir imágenes más creativas y técnicamente mejores, al recomponer el encuadre sin que la cámara automáticamente cambie el punto de enfoque.
4.Colocar el sujeto en el centro del encuadre. Este es uno de los errores más comunes, y lo podemos observar en gran cantidad de fotografías. Centrar el tema a menudo contribuye a una composición estática por lo que deberíamos tratar de colocar el punto de interés alejado del centro del cuadro. ¿Entonces dónde colocar nuestro punto de interés? Efectivamente la respuesta sería mantener en mente la regla de los tercios, lo cual nos da un excelente punto de partida para una composición exitosa.
5.Incluir elementos que entran en conflicto con el tema. Evitar la inclusión de otros elementos que entran en conflicto con el sujeto principal. Mirar el espacio alrededor y detrás del sujeto y hacer que nada domine en color, forma o tamaño. Lo que dejamos fuera del cuadro es tan importante como lo que dejamos dentro.
6.No pensar en la dirección de la luz. Considerar la dirección de la luz y cómo se ilumina el sujeto, ya sea luz natural del sol, en interiores con iluminación incandescente, en la noche o simplemente una linterna, es fundamental en una fotografía y lo contrario puede dañar completamente los resultados. Es por eso que es vital siempre observar la luz. Si estamos conscientes que nuestro sujeto está en una posición inadecuada, ya sea porque otro elemento le produce sombra o porque él mismo se hace sombra, entonces podemos tomar medidas y corregir este problema, moviendo a nuestro sujeto, moviéndonos nosotros o esperar el momento adecuado del día.
7.La actitud digital. La fotografía digital es quizás lo mejor que nos ha podido ocurrir, podemos hacer cientos de fotos sin pensar en que estamos desperdiciando material (película) y además se puede observar de inmediato la captura que estamos haciendo. Sin embargo, la gente suele utilizar la retroalimentación de manera equivocada. Cuando se le pregunta a las personas con una cámara digital lo que más les gusta de su cámara, un gran porcentaje responderá que la mejor característica de las cámaras digitales es que pueden borrar las imágenes que no les gusta.
¿Desde cuándo borrar una imagen es una buena característica?
La calidad de una imagen sólo puede ser juzgada en una gran pantalla, a menos que sea algo muy notorio, por ejemplo, alguien que entró en el cuadro mientras que presionábamos el obturador, mi recomendación es nunca eliminar una imagen en el campo. La exposición correcta sólo puede ser juzgada por medio de un histograma, las pantallas de las cámaras digitales no están calibradas y no se verán bien con un sol brillante.
Usar las métricas (histograma, exposición, apertura, ISO) para juzgar la exposición de la imagen. Nunca juzgar por la forma en que aparece en la pantalla de la cámara. Siempre se puede borrar las fotos en casa, pero por lo general mantener todo.
8.La actitud Photoshop. Muchas personas suelen pensar que cualquier foto se puede arreglar durante la post edición. Ciertamente los programas de edición son invaluables herramientas para el fotógrafo pero no pueden convertir una foto mala en una buena, así de sencillo. Hay que hacer bien las cosas desde el principio, y que luego la post edición solo sea añadida para mejorar ciertos aspectos de la imagen, o para aplicar algún efecto como blanco y negro.
9.No tener paciencia. Muchas veces algunas personas me preguntan, “¿Cómo lograste esa foto?, si yo estaba contigo en el mismo lugar y no pude hacerla” La paciencia es una virtud y para el fotógrafo es indudablemente una fortaleza, esperar a que la magia ocurra frente a nuestro lente conlleva tiempo, pensar y esperar antes de hacer clic es el secreto.
10.Hacer muy pocas fotos. Uno de los mitos de la fotografía es que los grandes fotógrafos llegan al lugar, hacen un par de fotografías del sujeto y luego se van porque han hecho la captura perfecta. Lo cierto es que los grandes fotógrafos hacen tantas fotos como pueden o como la situación se los permite, siguiendo este ejemplo, debemos hacer la mayor cantidad de fotos, buscar y experimentar con distintos ángulos, cambiar los ajustes de nuestra cámara, más fotografías es más material con el cual trabajar.
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miércoles, 20 de octubre de 2010
20 sistemas de limpieza del sensor
Por supuesto que no es muy ortodoxo, pero os recomiendo que no utiliceis nunca el sistema de limpieza de la foto de la cabecera. Si quereis conocer como hacerlo sin sorpresas, he preparado una explicación de los 20 sistemas más utilizados:
• Pros: Este es el método más ampliamente utilizado y si se hace correctamente se limpia el sensor el 99,999%. El fabricante de estos productos tienen una garantía contra daños en el sensor. Este es el método de contacto físico sólo aprobado por los fabricantes de cámaras. Se seca muy rápido.
• Contras: El producto químico utilizado aquí (metanol) es inflamable y no ser enviado por vía aérea. Poseer metanol es también ilegal en algunos países sin una licencia de utilización industrial específica.
• Pros: Este es el segundo método más utilizado y cuando se hace correctamente se limpia el sensor el 99,999%. Precio, éste es el método más barato (que funciona).
• Contras: El producto químico utilizado aquí (metanol) es inflamable y no pueden ser enviados por vía aérea. El metanol es también ilegal poseer en algunos países sin una licencia. El uso de Ped Pac’s, no garantiza el fabricante el no dañar el sensor.
• Pros: limpiadores a base de metanol son la elección de la mayoría de fotógrafos. El “Digiswab” parecen ser de buena calidad. La boquilla para el CO2 es muy controlable, y permite obtener aunque sea una brizna de aire hacia fuera si eso es todo lo que necesita.
• Contras: El producto químico utilizado aquí (metanol) es inflamable y no pueden ser enviados por vía aérea. El metanol es también ilegal poseer en algunos países sin una licencia.
• Pros: Viajes bien y pueden ser enviados por vía aérea.
• Contras: Diseñado para eliminar "manchas de agua" solamente, el fabricante recomienda comprar sus Smear Away ™ químicos para completar la tarea. Los sensores sucios necesitan el uso de un pincel de limpieza y las manchas de agua harán una película que requieren un producto químico adicional para limpiar. Se seca lento. Muy caro si tenemos en cuenta que se necesitan comprar tres químicos diferentes y dos diferentes tipos de toallas.
• No garantiza el fabricante el no dañar el sensor.
• Pros: Viajes bien y sin necesidad de llevar una botella de químicos con usted.
• Contras: La paleta húmeda es demasiado húmeda con el potencial de dejar atrás lo suficientemente mojada la aplicación que podría penetrar bajo el filtro paso bajo y manchar el sensor. La paleta seca se colocó directamente sobre el exceso de humedad y no fue capaz de absorber la humedad.
• No garantiza el fabricante el no dañar el sensor.
• Pros: La mejor parte de este kit es el SensorScope ya que ayudará a reducir el número de pruebas que tiene que hacer durante la limpieza de su sensor. El SensorSolution es su limpiador.
• Contras: El SensorSolution esta hecha a base de agua que hace de secado muy lento con un gran potencial de residuos que necesitan repasar después de la limpieza. Los absorbentes hacen el trabajo a veces, pero usted realmente necesita ver vacío de polvo con SensorScope.
• Pros: No hay líquido necesario y los trabajos non el 99% del tiempo correctos si no hay en polvo fijado o “Soldado”. Seguro en viaje (Lo aceptan para volar).
• Desventajas: La desventaja de este método es que se está tocando la misma superficie del filtro paso bajo una y otra vez. Con esto en mente, es muy importante que mantenga el pincel y el espejo de la cámara libre de contaminantes líquidos. No funciona en "polvo soldado".
• No garantiza el fabricante el no dañar el sensor.
• Pros: No hay líquido necesario y hace un buen trabajo el 99% del tiempo sin polvo soldados. Seguro de viaje. El fabricante de este producto tiene una garantía contra daños en el sensor.
• Desventajas: La desventaja de este método es que está utilizando la misma superficie del filtro paso bajo una y otra vez. Con esto en mente, es muy importante que mantenga el pincel y espejo de la cámara libre de contaminantes. No funciona en "polvo soldado".
• Pros: sopladores son baratos de comprar y se puede conseguir la mayoría de la web. Se trata de un método de contacto no físico lo que las posibilidades de dañar el sensor es nula.
• Contras: No quitan el polen o el polvo que se adjunta con la humedad. El polvo fijado con una carga estática también es difícil de eliminar con este método.
El FireFly utiliza una pera y un ventilador de aire ionizante con la tecnología necesaria para dirigir una ráfaga de aire anti-estática sobre el sensor. Una vez que la suciedad no fijada y partículas de polvo pierden su carga electrostática, simplemente se caen del sensor.
• Pros: mucho mejor que diez trabajos de un soplador estándar. NO poner nunca en contacto físico con el sensor. Fácil de usar.
• Contras: Precio $ 199, igual que todos los otros métodos secos, esto no eliminará el polvo soldado. Sólo venden directamente, no a través de distribuidores.
• Pros: Funciona con polvo no soldado.
• Contras: No funciona en polvo soldado y tienes que ser capaz de ver el polvo para saber dónde colocar la boquilla, por no hablar de lo que podría ocurrir si se golpea el filtro paso bajo con la boquilla.
• Pros: Funciona en polvo que se pega en el sensor por la estática. Fácil de usar. Con el material incluido hará 50-100 limpiezas.
• Contras: Oficialmente sólo se vende en Japón, pero se puede encontrar en los EE.UU. para la venta. Como todos los métodos en seco, no retira el polvo soldado.
• Ventajas: Este juego es muy similar en concepto a la oficial de Canon SCK-E1 (sólo se vende en Japón) y funciona en polvo que se pega en el sensor por la estática. Más fácil de usar que la SCK-E1.
• Desventajas: En comparación con otros "métodos en seco" este es uno de los más caros. Como todos los otros métodos secos, no retira el polvo soldado.
14-Con cinta adhesiva.
• Pros: El sistema de cinta es realmente el más barato.• Contras: Es posible conseguir que la mota de polvo se despegue, pero ¿qué pasa con toda la goma adhesiva a dejado atrás. No, eso no, mejor que no lo pruebes!
• Pros: No es demasiado caro.
• Contras: Los usuarios les encanta tocar la punta (Contaminandola) y luego empezar a ver las nuevas manchas que va dejando atrás.
• Pros: Construido en el.
• Contras: No sólo es mejor que nada.
• Pros: Son muy baratos.
• Contras: Incluso la versión de uso médico, como se muestra aquí, tiene fibras que se pueden dejar atrás. Porosos como son, una mota de polvo o arena pueden quedar atrapados en ellos y rayar el filtro paso bajo. Se tarda mucho tiempo, menos trabajo y mucho más limpio de usar, es un dispositivo que cubra todo el ancho del sensor como los del principio.
- Limpie el filtro paso bajo con un soplador de mano o de pie.
- Envuelva un Kimwipe seco o Pec Pad ™ en un par de pinzas asegurándose de que el producto envuelto sobresale mucho más lejos que la punta de pinzas.
- Limpie el filtro de paso bajo con las pinzas envueltas. Esto es más de un cepillado que un ejercicio de roce, no ponga ninguna fuerza de las pinzas en el filtro de paso bajo.
- Sáquelo fuera el filtro paso bajo con el fin de la plataforma de LensPen NO sea el extremo del pincel.
• Contras: Usted está tocando el sensor una y otra vez con la misma superficie y no se puede limpiar.
• Pros: flexible con aumentos 4X-10X. Peso ligero. De bajo costo. Fácil incluso de fabricar.
• Contras: No es manos libres. Con una mano hay que sostener la lupa y otra aguantar la cámara, que realmente sólo tiene un dispositivo de inspección. Se necesitaría una tercera mano, Es necesario un trípode para sostener la cámara para poder utilizar este para limpiar.
• Pros: Diseño compacto de peso ligero y Viaja. Con un precio sugerido de sólo $ 12 este es barato.
• Contras: No es manos libres. Con una mano que sostiene la lupa y una celebración de la cámara, que realmente sólo tiene un dispositivo de inspección. Se necesitaría una tercera mano, Panavise o trípode para sostener la cámara para poder utilizar esta limpieza a la vez.
Los fabricantes: Métodos que usan "In-House" Sólo Kodak, Leica y Fuji apoyo al consumidor en el uso del mismo método que se utilice para la limpieza del filtro paso bajo. Todos el resto de los fabricantes sólo apoya el uso de no contacto físico con un soplador de mano. Si Canon, Nikon, Olympus, Pentax y Sigma, se entera que has tocado el filtro paso bajo, la garantía se pierde. Por otra parte, fotográfica Solutions Inc., garantiza que no dañará la cámara, si utiliza su sensor de Sensor Swab y Eclipse.
Que usan los fabricantes oficialmente:
- Canon - Ventilador y un Kimwipe, en unas pinzas. No me gusta usar el líquido, pero cuando es necesario, se puede utilizar el alcohol isopropílico al 90% o una mezcla 50/50 de alcohol isopropílico y Windex.
- Fuji – Usan espatulas y Eclipse ™.
- Kodak – Idem.
- Leica – Idem.
- Nikon - Un tejido comercial envuelto alrededor de una pieza al estilo de bastoncillos de madera de uso médico con metanol. Varios blogs y foros donde los lectores han estado en el servicio Nikon fuera de EE.UU. dijeron haber visto a los técnicos con las espatulas y Eclipse ™.
- Olympus - Un Kimwipe y las pinzas y la solución “Olimpo” con patente de su propiedad (se seca rápidamente sin rayas y es biodegradable).
- Pentax - Un paño libre de pelusa especial (siempre de Japón) doblado en un pequeño paquete y aplicado con un par de pinzas, humedecido con un derivado del freón.
- Sigma - Usa una aspiradora especial que fue patentada por ellos en Japón.
- Sony - Utilización de espatulas y Eclipse ™ .
Seguro que hay muchos más métodos de limpieza algunos mejores que otros.(Hay uno en el que se pringa todo el sensor con un tipo de adhesivo líquido, se deja secar y se retira con unas pinzas de plástico) Algunos son efectivos para la mayor parte de las ocasiones, pero lo que se necesita realmente para proteger su inversión es un método con el que pueda contar siempre.
Yo, utilizo cuando está muy sucio el sensor el sistema #1 (Sensor Swab + Ecipse) ó el #15 (Es de otra marca con dos lápices de diferente tamaño) o incluso el #17 (Bastancillos para los oidos). Si solo hay polvo, paso el pincel (#7). Normalmente al cambiar de óptica aprovecho y soplo el sensor y la óptica (#9) y de vez en cuando, utilizo la lente de inspección con luz (#19) que deja las manos libres para poder aplicar cualquera de los sistemas de limpieza anteriores.
Via: cleaning digital cameras
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